Construcción de una sierra de arco

El mes pasado os comentábamos que teníamos en mente un nuevo proyecto .

Para este, necesitábamos aprovisionarnos de materia prima. Por ello aprovechamos una salida para recolectarla.

Localizamos unos troncos de un carballo caído por una tormenta. Sus raíces no pudieron soportar la fuerza del viento y acabó tumbado en el lateral de un camino natural.

Necesitaremos la parte interior del tronco, la duramadre, que estará seca y si no hace mucho que fue arrancado, estará en buen estado.

Tras elegir un par de secciones, pasamos a cortar

Nos interesa llevarnos solo lo necesario, así que limpiamos los troncos retirando la corteza

Detalle de las secciones. El exterior está húmedo y algo estropeado, pero el interior está en perfecto estado.

Cargamos el material a la mochila y comenzamos nuestra vuelta

Ya en el taller, un par de días de secado para la madera, comprobamos que las capas exteriores de la madera ya tenía unos huéspedes encargándose de devolver a la naturaleza lo que de allí ha salido. Podemos ver orificios de entrada/salida de carcoma, tal y como esperábamos.

Saneamos la parte exterior

Y nos quedamos con la madera saneada.

Ya que van a pasar días hasta que pueda continuar, empapo un tratamiento sobre la madera y la conservo dentro del plástico para que penetre. Con esto me aseguro que no queden insectos xilófagos y que en un futuro no ataquen la madera. Es el mismo tratamiento que aplico a muebles o herramientas que restauro. (al terminar, volveré a impregnar la madera de este tratamiento antes de aplicar un barniz protector)

Pasamos a marcar el corte longitudinal. De este tronco sacaremos dos mitades

Cepillamos para dejar una superficie lisa sobre la que trabajar

De estas dos mitades, nos interesa sacar dos tablones rectangulares. Trabajamos entonces el dorso y los laterales. La madera que sobre la podré utilizar en otros proyectos.

Cortamos uno de ellos a la mitad lo que nos dará los mangos de la sierra.

Marcamos el diseño que tendremos que seguir para vaciarlo. La parte en la que insertaremos las espigas, la dejaremos por ahora sin tocar para que permanezca liso.

Presentamos los elementos para confirmar dimensiones y medidas

Mangos recortados y vaciados

Pasamos a realizar el mástil. Primero dejarlo perfectamente recto y angulado

Empezamos a dar forma al mastil

Una vez vaciada la forma del mástil, continúo con el perfilado de los mangos.

Enfrentando las piezas

Recorto la espiga del mástil.

Corto la hendidura de la sierra

Y realizo los agujeros para fijar la hoja.

Avellano el orificio para esconder la cabeza de tornillos y tuercas

Acabamos el último lijado de todo para que queda liso y suave al tacto.

Montamos con un tensor improvisado y una cuerda provisional para comprobar los encajes… Perfecto.

Nos ponemos con el tensor de la cuerda.

Y por fin, podemos probarla.

Corte rápido y limpio. La hoja se ve algo oxidada porque aunque está sin estrenar, la compré en una web de ventas de particulares y tenía algo de tiempo (por menos de un cuarto del coste de una nueva, compré un puñado de hojas sin estrenar). El coste del material en total, no llega a 2€ ya que todo es reciclado.

Espero tus comentarios y opiniones. Queda pendiente hacerle una funda para llevarla desmontada en la mochila.

Saludos!

UNDERQUILT. La solución para hamacas a bajas temperaturas

Underquilt… y eso que es??

Dado que no hemos visto tratado (por ahora) en ningún sitio de habla castellana y que estamos «disfrutando» en febrero las temperaturas mas bajas en mucho tiempo, os traemos este artículo tan interesante.

Pese a que una mosquitera no sería muy necesaria en condiciones de frío, hemos usado una hamaca con ella para mostrarlo ya que es el tipo de hamaca que teníemos en esta salida, la cual aprovechamos para documentar el artículo.

Hamaca de jungla montada sin ningún complemento

El underquilt no es mas que una de las soluciones al problema de las bajas temperaturas con el uso de nuestras hamacas. Su funcionamiento es muy simple.

Hamaca con underquilt

La composición del Underquilt es una resistente funda de Nylon impermeable Ripstop que reviste un interior de poliéster aislante de alta calidad. Cuanto mayor sea la capa interior de poliester, mayor será el aislamiento (aunque también mayor será su peso total).

La fijación de este elemento, como podéis ver, es con dos pequeños mosquetones sobre las cintas (o cuerdas) de la hamaca. El underquilt dispone de unos elásticos que permiten la perfecta adaptación a la parte baja de la hamaca

Nota importante: Nunca uséis mosquetones (sin guantes) a temperaturas próximas a congelación. Vuestras manos lo agradecerán

En nuestro caso, como hemos elegido un underquilt del tamaño de nuestra hamaca, toda la base de la hamaca se cubre sin problemas.

Para completar el conjunto, hemos empleado un toldo o tarp a dos aguas.
Si hubiera mas distancia entre los árboles, podríamos haberlo montado de forma romboidal



Hay infinidad de modelos en el mercado. Nosotros simplemente hemos traído uno que se ajustaba a nuestras necesidades y que nos permitiese mostrarolso.

Esperamos que os haya parecido interesante. Recordad que vuestros comentarios son importantes para nosotros y nos animan a seguir subiendo artículos.

Por otra parte, nos hemos aprovisionado para el próximo reportaje. Esperamos leeros pronto.

Saludos

Briareosh

Curso con las nuevas generaciones en O Courel

NOTA DEL AUTOR: Dada la gran cantidad de imágenes, iré subiendo imágenes a medida que las vaya procesando. Saludos y comentad cobardes!!

En esta ocasión tenemos la ocasión de encontrarnos no con un grupo de adultos, sino tener la oportunidad de pasar unos días con algo fuera de lo que estábamos habituados. Un curso con niños y niñas.

Cuando Jaime Barrallo nos lo comentó, en principio tuvimos nuestras dudas, pero como el que no prueba no opina, nos lanzamos de cabeza.

Es necesario recordar y agradecer a la escuela de supervivencia de Madrid y a su «Comandante» Jaime Barrallo, la cual nos invitó a este evento y sin la cual estas reuniones no se darían lugar.

Comenzamos con el artículo!

La ubicación era inmejorable. Uno de esos pueblos del Bierzo con un encanto especial. Zonas de naturaleza intacta con pequeños pueblecitos de ensueño repartidos por un manto de flora y fauna únicos.

Nuestra primera sorpresa llegó con la parte teórica. 

Quizás acostumbrados a los niños que tenemos en nuestro entorno o quizás hipnotizados por las explicaciones de Jaime, todos y cada uno de ellos se mantuvieron atentos y hasta nos expusieron sus dudas e inquietudes

Tras la parte teórica, pasamos a ver el material. (Joselu y Pedro tampoco pierden detalle)

No hay mejor forma de aprender, que tocar, ver y usar. Jaime muestra una sierra de hilo de su kit de supervivencia.

La parte de la alimentación también es un tema importante. Se explican cosas como porqué el azúcar nos da energía, porqué los frutos secos son un buen elemento para nuestras mochilas y muchas otras cosas más.

No pierden detalle.

Como la noche se vuelve húmeda y fría, optamos por montar el campamento dentro de la improvisada «casa-escuela». Parece que no hay quejas y en pocos minutos el sueño vence.

Ya a la mañana siguiente, preparamos un campamento con lonas, toldos y tiendas para poder ver diferentes sistemas improvisados o preparados.

De mañana, nos preparamos un tentempié y continuamos con las prácticas.

Especial mención a Juan, uno de esos amigos con una paciencia y amabilidad fuera de lo normal.

Montando refugio con toldo o tarp

En primer plano vemos refugios con tarps del ejército (los conocidos Altus)

Una configuración que me encanta y prefiero siempre que voy solo. Suelo y techo forman parte de un solo tar y dispone de entrada que podemos abrir y cerrar.

Visión global del campamento. A la derecha un toldo que haría las veces de zona de prácticas si la lluvia volvía a hacer presencia.

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Continuará…

Curso supervivencia Ortigueira 2016

Al igual que años anteriores, hemos podido asistir al curso de supervivencia en medios naturales impartido por Jaime Barrallo a través de la fundación Ortegalia .

Como ya habréis podido leer en otros artículos, es un evento al que solemos asistir y que gracias a Ortegalia, cualquier aficcionado o interesado a estos temas, puede asistir.

Llegamos el viernes a última hora antes de finalizar la parte teórica que Jaime imparte el primer día de curso y que tras finalizar, da lugar a la salida al campo, donde se desarrollará la parte práctica.

Esa noche, se montan unos refugios de circunstancia con toldos y a la mañana siguiente comenzamos con la construcción de refugios con medios naturales.

Como siempre, se monta un esqueleto, que luego iremos cubriendo de material.

Al cubrir los refugios de este material, le proporcionamos aislamiento de la lluvia y también térmico.

Otra de las prácticas que podemos ver aquí es uno de los sistemas de obtención de agua para consumo. En este caso vemos el destilador solar por condensación.

Mediante este sistema, se obtiene agua que puede ser bebida directamente.

Es un sistema muy sencillo que se puede ver en la práctica en muy pocos sitios

La única pega que se le puede encontrar es que la condensación necesita unas condiciones climáticas y un tiempo de espera concreto.

Por lo demás, es un sencillo sistema que puede ser realizado por cualquiera con medios de fortuna.

Jaime y Richi nos mostraron un par de sistemas de caza por trampeo. Nunca serán pocas las veces que se recuerde que estos sistemas están prohibidos y solo se deben de usar en situaciones de supervivencia.

El sitema de Paiute Deadfall no lo había visto nunca antes. Es un sistema de trampa por aplastamiento bastante curioso.

Este año 2016 fué a mi parecer, el que gracias al clima y al equipo de alumnos tan resolutivos, mas temas hemos podido ver y mas prácticas hemos finalizado completamente.

El tema del curtido de pieles o el ahumado de carne para la conservación, no se pueden completar del todo si el clima no acompaña.

Aquí vemos el proceso previo al ahumado de carne como sistema de conservación de carne de caza.

La carne se sala, se cuelga y luego se ahúma. Conseguimos una carne perfectamente ahumada gracias a estos compañeros.

Preparación de piedras para crear un horno. Con este sistema cocinamos pescado y pan.

Juan «el termita» dándolo todo. Gracias de nuevo Juan por todo el curro que te llevaste.
Una de las prácticas que llevamos a cabo también fué la de la construcción de arcos. Con tan poco tiempo, solo puedes elaborar algo precario de circunstancias, pero a fin de ver esta interesante práctica nos pusimos con ello.

Se pudieron ver arcos de bambú y arcos de madera.

La construcción de arcos de bambú rápidos es bastante laboriosa y algo compleja.
(Gracias a Juan por las fotos. Este ha sido un gran año de prácticas pero muy pobre en cantidad de fotos. Se agradece la ayuda)

Las láminas se van superponiendo para darle potencia y flexibilidad al arco

Pese a que el arco no es una buena arma de fortuna ya que exije un tiempo de elaboración para obtener unos buenos resultados, vimos también la construcción de un arco a partir de una vara.

Quisimos emplear herramientas tradicionales, ya que es mas práctico que hacerlo con una herramienta específica como el bastrén, el cual no tendríamos en una situación real

Richi supervisa el proceso

Manu «raspando o carabullo»

La verdad es que este año hemos tenido compañeros que se lo han currado muchísimo y han dado el callo, adelantando trabajo y formando un gran equipo.

Richi manos a la obra

Con el arco acabado, pasamos a realizar las flechas. Los elementos empleados son tendón (o hilo de fibras naturales que aprendimos a elaborar), carbón y resina (pino en esta imágen). Para la punta empleamos Silex, aunque podríamos hacerla de hueso, otra piedra, lata o trozos de metal.

Jaime improvisa un cazo para calentar la resina y mezclarla con fibras y carbón.

Posteriormente, ata la punta al vástago con el tendón y sella con pegamento natural

Se revisa la piel que ayer hemos puesto a curtir y la saneamos de nuevo retirando los trozos de grasa o carne que retrasan el curtido y que podrían evitar que se curta y pudrir la pieza.

Jaime nos muestra los fundamentos del propulsor. Un arma efectiva que con algo de práctica puede dar unos resultados muy interesantes.

A diferencia del arco, su elaboración no es tan compleja y no requiere un entrenamiento tan complicado. Manu pone a prueba lo aprendido.

No todo va a ser trabajo no? Un rato de descanso y volvemos al curso.
Se nos muestran diversos métodos de obtención de fuego. En las imágenes, los momentos de las clases de fuego por fricción.

A la primera y sin calentar… la experiencia es un grado señores.

Diversas maderas en la base muestran que la elección de estas, además de la técnica, es vital.

Pasa el turno a los alumnos

Y hasta aquí el reportaje de este curso.
Comentad y si tenéis fotos, enviádnoslas para compartirlas con el resto de asistentes.

Un gran saludo. Esperamos vuestras opiniones.

Construcción de un hornillo de alcohol con latas

No teníamos pensado crear contenido que en principio consideramos mas que visto en multitud de lugares, pero cual ha diso nuestra sorpresa cuando desde múltiples fuentes, se nos pide que lo traigamos a bushcraft.es en forma de tutorial.

La construcción de hornillos de alcohol mediante latas de cualquier tipo es algo relativamente sencillo pero que por lo que vemos, muchos amigos no consiguen hacer funcionar sus construcciones caseras, pese a la simplicidad del sistema. En la mayoría de casos es simplemente que no se ha entendido bien el sistema o que las paredes interiores o juntas, no tienen un buen acabado, por lo que la presión que se genera dentro del hornillo no es suficiente para empujar el combustible hacia la parte superior del hornillo.

hornillo 33

Antes de ponernos manos a la obra, vamos a ver como funciona;

Podréis comprobar cuando terminéis, que el hornillo en frio, no tira correctamente. Esto es porque hasta que se calienta, no se crea gas en su interior. Pasado unos segundos , sin necesidad de hacer nada, el fuego comenzará a salir por los orificios del hornillo. Hasta podrás poner encima de la parte superior una marmita para calentar los alimentos. Si es necesario, puedes hacer un separador entre el hornillo y la marmita con unas piedras o unos palos.

La idea de hacerle un orificio a la parte superior es permitir que el alcohol de dentro, pueda ser prendido. En cuanto caliente, el calor evaporará el alcohol, lo cual creará gas inflamable. No hace falta decir que tengáis cuidado con el fuego verdad? Si sois menores, pedidle a alguien que os eche una mano y así tendréis una excusa para compartir un rato de manualidades. Las risas están garantizadas (ciudadín con las manos, que la chapa corta)

Gracias a los orificios en la base de la pared de la cámara, siempre habrá combustible en los dos lados de la pared. Como la lata tiene la parte central mas alta, por gravedad el alcohol siempre irá hacia la cámara.

BLUEPRINT HORNILLO

Es muy importante que los bordes superior e inferior sean planos y perfectos para que encaje bien y haya presión de gas. Este es el fallo típico de los hornillos.

Una vez explicado, vamos a ponernos manos a la obra.

Hemos intentado simplificar los componentes al mínimo y mostrar el sistema mas simple y que menor índice de problemas pueda causar.

Los materiales necesarios son los siguientes:

  • 2 Latas de refresco o similares (normalmente aluminio o latón)
  • 1 regla
  • 1 tijera
  • paciencia
  • 1 cutter o navaja
  • 1 punta fina o broca (si puedes disponer de un taladro o una multiherramienta cualquiera, perfecto, sino la punta será mas que suficiente)
  • 1 tira de papel del tamaño mínimo del diámetro de la lata.
  • lapiz
  • paciencia
  • guantes

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OJO: las latas son lo suficientemene finas como para cortar facilmente tu piel. Ten cuidado y usa protección para tus manos (y ojos si usas herramientas)

Pasamos a realizar el primer corte. Vamos a usar la parte inferior de la primera lata. El alumínio o el latón se corta de forma muy sencilla. Si apoyas la cuchilla sobre un libro o un taco de madera, con solo ir girando la lata, se irá marcando hasta que ella sola se abra. Si eres de los que no les gusta esperar, tan solo márcala con este sistema o con un rotulador y corta por la marca con unas tijeras. La altura de este corte es de unos 2,5Cm.hornillo 02

Con solo unos giros, la cuchilla va marcando el metal hasta que se hunde por si solo

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En cuanto empieza a abrirse, solo necesitas hundir un poco el dedo y el corte correrá la hendidura. (Sistema solo apto para los mas pacientes)hornillo 11

Primera parte hecha.hornillo 03

Ahora cortamos otra base a una altura de 3,5Cm .Las medidas son orientativas. Dependiendo de vuestras necesidades, podéis hacerla mas grande o mas pequeña.hornillo 08

Pasamos a hacer la pared interior. Marcamos a 4Cm de altura aproximadamente y luego hacemos un corte a lo alto para tener una tira de lata. En este caso aprovechamos los dibujos de la lata para ir recto.

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Si pertenecéis al club de los impacientes, cortais por encima de la lata y termináis de separar el trozo plegando la lámina por la marca o cortando con la tijera.hornillo 07

Listohornillo 14

Es muy importante que los cortes sean rectos. Cuanto mas precisos queden, funcionará mejor. Este es uno de los problemas típicos.

Ahora ponemos la lámina que formará la pared de la cámara de gases sobre la base del hornillo y la ajustamos hasta que quede perfectamente acoplada en la base. Hacemos una marca en el borde superior para saber luego donde queda ajustado. Como la base y la parte superior son idénticas, se adaptará perfectamente a ambos lados (arriba y  abajo)hornillo 10

Ya lo tenemos todohornillo 09

Volvemos sobre la lámina alargada para construir la pared interior que hará las funciones de cámara de gases.

Con la medida tomada, hacemos unos cortes hasta la parte central para crear una pestaña. Uno de los lados quedará muy largo, recórtalo y guárdalo.

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Encajamos la cámara por estas pestañas. Debería de encajar a la perfección en la base de la lata.hornillo 13

Por último, vamos a hacer unos bebederos para que el combustible (alcohol) pueda entrar en la cámara de gases. Con cuatro, son suficienteshornillo 15

Plegamos las pestañas hacia fuera. Estas irán hacia abajo la composición final.hornillo 17

Probamos. Debería de encajar perfectamentehornillo 16

Ahora y para facilitar el ensamblaje, apretamos el borde de la lata con la parte roma de la tijera contra el pulgar. No hundas mas de 0,5Cm de alto, ya que solo necesitamos estrechar la para que quepa dentro de la otra parte.hornillo 23

Con esto, haremos que la lata tenga una parte mas delgada y nos sea mas sencillo encajarla.hornillo 24

Antes de encajarlo, vamos a preparar la parte superior del hornillo. Podríamos hacelo funcionar con solo un orificio que nos permita introducir el alcohol, pero ese hornillo no funcionaría hasta que se caliente o el alcohol se empieze a evaporar. Para curarnos en salud y hacer un hornillo que funcione a la primera, vamos a hacer un orificio grande.

Para ello, hacemos una marca apoyando el cutter contra el borde. Existen compases con cuchilla para manualidades que se pueden usar para esto, pero la idea es hacerlo con lo mínimo imprescindible.

Con marcarlo en un par de vueltas, debería de bastar. Este material se rasga cuando de dobla por una linea rayada en su superficie.hornillo 18

Ahora hundimos el cutter siempre desde el exterior hacia el interior. Con esto evitamos que la lata se deforme y rompa por el borde al hacer fuerza sobre su base.hornillo 35

Primero cuatro cortes en puntos cardinales y luego otros en su interior.hornillo 20

Al pegarlos hacia dentro y hacia fuera, se caerán… Pacienciahornillo 34

Lima si quieres los bordes y vamos a ensamblar. hornillo 25

Os acordáis del trozo que nos sobró de la cámara? yo la uso para hacer una cuña y ayudar a ensamblar el hornillo. Es muy recomandable usar latas iguales, sino puede darse el caso de que tengan diferente diámetro y no entre.

Esta es la parte mas sensible. Es importante el ir encajándola por igual por todos los lados, si metes mas uno de ellos, te hará un pliegue y perderás presión por ahí además de que se puede verter el alcohol.

Puedes apoyar algo plano sobre la tapa y golpearla con cuidado sobre una mesa plana. Así aseguras que entra por igual en todas sus partes. Si entra mas por un lado que por otro, también podriar rasgar un borde de la lata superior. Cuando la cámara se encuentre con la parte superior, no podrás apretarlo mas.hornillo 27

Ahora que lo tenemos montado, tomamos la tira de papel de antes. La ponemos sobre el borde y la cortamos justa para que dea una vuelta.hornillo 28

Luego simplemente la doblamos sobre si mismo varias veces. Con esto calcularemos la distancia de los orificios de salida del hornillo. Marcamos la altura de los orificios y luego la distancia entre estos con la plantilla.

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Altura de los agujeros: hornillo 36

Distancia entre estos:hornillo 37

Yo empleo una pequeña broca con una herramienta eléctrica, pero una punta fina sirve perfectamente (con mucho cuidado, no la vayáis a liar a estas alturas)

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Hornillo hecho! Es importante comprobar que la cámara no tiene holgura. Si es así, aprieta la parte inferior y la superior para ajustarla.

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Tenéis una infinidad de combinaciones posibles. Probad, probad y mostradnos vuestras creacioneshornillo 31

Si todo va bien, empezará así: (solo enciende su parte interior)hornillo 39

Comenzará en cuanto caliente a prender por el borde él solo sin tener que hacer nada.hornillo 40

Y en unos segundos continuará pillando ritmo.hornillo 41

Llegado a este punto, en cuanto caliente al máximo, lanzará una llama considerable por la boca central.

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Eso es todo. Esperamos que os haya sido de interés y que nos mostréis vuestras creaciones.

Podéis comentar aquí mismo o mandarnos vuestras impresiones al correo info@bushcraft.es.

OS ESPERAMOS!!

(os recordamos que cada vez que lees y no dejas un mensaje, un gatito adorable muere el algún lado del planeta. Salva a los gatitos y comenta!)

Taladro «bailarina» o volante de inercia

Después un tiempo de descanso, os traemos un sistema que nos permite desde hacer fuego por fricción sin practicamente esfuerzo, como realizar orificios de una forma tradicional.

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Aprovechamos la última salida para realizar una de esas prácticas que teníamos pendiente mostrar desde hace muchísimo tiempo.

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Por la ruta que seguimos, pudimos aprovechar para hacer también unas prácticas de seguimiento de rastros entre otras cosas.

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Para construir nuestro taladro ,primero debemos de hacernos con un elemento que nos permita construir el volante de inercia. Podemos usar una piedra con un orificio, varias piedras atadas o embolsadas o cualquier cosa que nos permita emplear la energia cinética a nuestro favor.

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Cuanto mas grandey pesado sea el disco, mas energía podrá almacenar.

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Practicamos un orificio en su centro para pasar el vástago del taladro. Este taladro podría ser simplemente de madera o tener puntas intercambiables. Para usarlo como taladro, originalmente se empleaba un trozo de concha en su punta. Como no tenemos otro taladro a mano, empleamos lo que tenemos a nuestra disposición.

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Nunca se debe coratar madera nueva. El bosque nos proporciona lo que necesitamos con tan solo buscar. En este caso, al ser madera medio seca, presenta grietas. Para evitar que se rompa el disco, lo reforzamos con un trozo de hilo de esparto. A menudo usamos ese hilo porque es muy resistente y es rápidamente biodegradable, por lo que si quedara un trozo en el medio natural no tardaría en deshacerse.

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Por fin, una vez montado, podemos ubicarlo sobre un fragmento de madera previamente taladrada y ahuecada como habitualmente usamos para el fuego por fricción.

Enroscaremos el hilo en el vastago, tal como vemos en la image para poder empezar.

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Comenzamos así a realizar primeramente un fuerte movimiento hace abajo para cargar el volante de inercia.

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Al transmitir esta energia al disco, este nos devolverá una energía proporcional que nos volverá a enrrollar la cuerda en el taladro. Es importante que el primer impulso tenga la suficiente fuerza

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Es importante mantener la verticalidad y continuar con movimientos rítmicos.

bushtaladro 24

Para ejemplo del uso de este artefacto, os mostramos un sencillo video del movimiento:

[sz-youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=OFeaIJag_Us» /]

Esperamos que os resulte interesante y recordad, Comentad!

 

Review Firesteels. Os traemos los 3 formatos mas comunes.

Los tres tipos de firesteels mas comunes

[quote=»Briareosh»][b]Distintos Firesteels   Fotos[/b]

Continúo migrando reviews y como no podía faltar, me he traído esta. Tengo pendiente agregar unas imágenes de unos nuevos que nos han llegado, pero para ir empezando vamos a tirar con estos.

[b]Los tres tipos de Firesteel mas común: [/b]

1º- Magnesio ferrocerium

2º- Ferrocerium clásico ( Desde hace algún tiempo, el que se ve en las imágenes está en manos del amigo Lobolibre)

3º Ferrocerium con resorte en estuche.

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Vista de los tres sin el blister del de magnesio. He retirado los rascadores porque no los uso. Empleo para ello la nanura de mi navaja del ejército. En el firesteel clásico encaja a la perfeciión y puedes lanzar unas chispas increibles.

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Comprado en Dealextreme por menos de 3,7€ aprox

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Firesteel ferrocerium con rascador

 

Una muestra del uso de la navaja del ejército raspando el firesteel con el pelacables. Al rozar la barra con un filo circular, tiene mayor superficie de rozamiento. Truco Made in Cabracan ©

Uso de firesteel by Cabracan

 

Firesteel con bloque de magnesio y barrita de ferrocerium. Como  ya sabreis muchos hay que rascar el magnesio hasta hacer unas cuantas virutas que a continuación inflamaremos con las chispas provocadas rascando la barrita de ferrocerium.

Comprado en Dealextreme por 5,5€ aprox

Bloque de magnesio y barra de ferrocerium
Bloque de magnesio y barra de ferrocerium

Aquí podemos ver un ejemplo de virutas de magnesio sobre una piedra se resina. Es un iniciador de fuego muy interesante ya que la resina nos mantiene el fuego unos minutos. Ojo que la resina al calentarse comienza a ponerse líquida y gotéa. Bueno para iniciar un fuego y malo para nuestras manos. No digo más.

Abedul 29

Algo similar he empleado para soldar los cables para hacer masa que llevan de los cimientos de edificios. La mezcla puede superar temperaturas de 2.500ºC. La mezcla no es exactamente la misma que las que usabamos en la soldadura aluminotérmica, pero creo que con esta es mas que suficiente para encender un buen fuego (en condiciones controladas, recordad que papá y mamá no nos dejan hacer fuego en el campo, porque … dejemoslo ahí es ilegal )

Este otro es bastante curioso. Lo primero que me llamó la atención al sacarlo de su caja, fué el peso. Cuando lo abrí me di cuenta porqué. Posee un calibre bastante mas grueso que mi firesteel clásico. Es cómodo de usar y cuando le pillas el truco lanzas unas chispas que aquello parece Astano.

Hay que presionar el clip de cierre (esa pestaña estriada que véis) lo que hace que un pequeño diente de metal friccione la barra de ferrocerium.

Comprado en Dealextreme por unos 5€.

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Este sistema se compone de una carcasa de plástico qn la que porta una barra de ferrocerium con un resorte

Con mecanismo. Similar al usado por los SAS
Firesteel con mecanismo

 

Con la barra fuera apretaremos la hoja resguardada bajo el mecanismo que veis en la foto superior entre los 6 y 9 cm o en la foto de abajo entre los 7 y 9cm y apretaremos el ferrocerium contra la superficie a inflamar.

Lanza unas buenas chispas! Siguiente foto para que veais el recorrido del nucleo de ferrocerium.

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A continuación podeis ver los calibres de los tres.

Calibres de firesteels
Calibres de firesteels

 

Espero que el rescate del reportaje haya valido la pena. Con el tiempo y la experiencia hemos ido dejando de lado este sistema de iniciador de fuego por otros sistemas mas tradicionales, pero no deja de ser otra alternativa al mechero o las cerillas.

Esperamos vuestras impresiones, comentarios y sugerencias.  Hay mútiples formatos, pero os hemos querido traer los mas comunes.

Un saludo!

(Os recuerdo que cada vez que leéis un artículo y nadie postea, muere un gatito, así que comentad!)

Como realizar fundas con PVC

A fin de rescatar antiguos reportajes, os traemos este que hace tiempo creamos.

Tiempo atrás hablando con el amigo Lobolibre y tras mostrarme un machete que le había salido a un precio de risa a causa de que la funda estaba rota, le comenté que podía adaptar un sistema que yo utilizaba para otras temas que no tienen que ver a esta aplicación en concreto.

Este Domingo en principio no íbamos a vernos ya que entre unas cosas y otras nos quedamos sin tiempo, pero al final por suerte y sin planificarlo quedamos con la excusa de mostrarle a Lobo de lo que hablaba y mostrarle en que consitía aquello del «Kydex de los pobres»

Los ingredientes de la fiesta:
Machete sin funda de la casa acme
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Venga, opiniones para mejorar el sistema, pero opiniones que sean útiles. Las de «podéis pintarlo en verde chicle porque queda superguai» o las de «las de extremaratio molan mas» no nos sirven. Lo importante es aprender y compartirlo, que para eso estamos en esta casa.

Un saludo a todos.

PVC tomado prestado de algún lugar sin determinar.
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Comienza el proceso. La fábrica «PVC Briareosh» se pone en marcha.

Antiguamente lo hacía con un sople pero un error dejaba unos lamparones «churruscados» que te recordaban que había que aprender rápido. Hoy lo podemos hacer con una pistola térmica. No calienta tan rápido, con sus ventajas e inconvenientes.
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Después del proceso de laminado y preformado le recortamos los excesos
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Comprobamos que el ajuste sea perfecto. Al ser una herramienta muy larga y pesada, hemos dejado la funda con una cobertura en el mango bastante alta. Siempre estamos a tiempo de cortar
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( NOTA: No he visto una funda de kydex en mi vida )

Detalle de la funda sin remachar.
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Tras el proceso de remachado.

Estos remaches los hemos comprado en ebay. Los tenéis que cierran por presión o roscados. Para esta parte empleamos los que cierran al golpear un lado contra el otro. El remache abre la punta dentro del botón del otro lado y queda cerrado.
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«Finalizada» entre comillas porque aun tenemos que instalarle el clip del cinto y revisar el acabado. Insisto, no he visto una funda de kydex en la vida (salvo en google claro)

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En principio iba a hacer la sujeción del cinto en el mismo material, pero el amigo Eumesmo nos donó gentilmente una pieza de cuero para tal efecto.

Para evitar mas perforaciones innecesarias aprovechamos el orificio de uno de los pasadores de la funda. En este caso empleamos remaches roscados de aluminio. En ebay hay multitud de materiales y longitudes.
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detalle de la parte trasera:

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y la parte delantera:
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Eso es todo amigos!!

Otra muestra con un cuchilo artesanal (o carcelario como le llamo yo) creado por Lobolibre. que un día ocioso decidió hacerse un cuchillín con lo que tenía a mano en su taller para un uso concreto. Nada de artesanía complicada, sino algo hecho en el momento y con lo que tenía en el lugar.

El resultado del conjunto de la funda y el «carcelario» no es mas que este:
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Otra vista con el cuchillo «carcelario» fuera de la funda. Ahora entendéis porqué le llamamos así entre bromas no?
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Esta vez, tuvimos a bien el diseñarlo con una solapa para el enganche del cinturón, tal y como podéis ver en la imagen.
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Una funda humilde para un cuchillo humilde.

Opiniones, dudas, ruegos y preguntas.

Esperamos consejos y comentarios útiles, nada de «deberíais pintarlo de verde gominola porque queda supermegaguai» o «las de extremaratio molan mucho mas», porque ni paseamos con bolsito por las piscinas públicas ni tenemos dinero para extemaratio (sino a cuenta de qué las estaríamos haciendo en PVC)

Gracias por leer y por comentar.

Extracción de aceite de abedul

Los abedules son arboles que presentan muchas utilidades,  para  llegado el caso sacarnos de algun apuro, por ejemplo  su corteza al ser rica en aceites es practicamente imperecedera por lo que se puede usar como material aislante para refujios  o techos de cabañas en los cuales por encima de la capa de corteza se puede hechar una capa de tierra para que salga la hierba y asi aislar la cabaña o simplemente con una capa de corteza en los refugios.

Para sacar la corteza del arbol basta con realizar una pequeña incisión e ir cortando a la vez que se va tirando de la corteza como si se tratase de desollar la piel de un animal

Abedul 12

 

Lo bueno que no hay que preocuparse por el arbol ya que le ayudas a cambiar la corteza ,un truquillo es que cuanto mas blanca este la corteza mas sencilla es de sacar.

Abedul 15

 

En este caso hemos cogido pliegues pequeños para  que entren en un bote y poder sacar el aceite que contiene la corteza para hacer un cabo de vela, pero la corteza al tener propiedades diuréticas, antiinflamatorias, antisépticas, laxantes, analgésicas y febrífugas se puede utilizar como medicina natural en muchos remedios.

Abedul 14

 

Tras unos minutos de recolección, nos hacemos con unos cuantos recortes de corteza. Para el tutorial es suficiente.

Abedul 20

 

Nosotros hemos utilizado esta lata para meter la corteza, que para hacer la practica nos es suficiente pero se podria utilizar uno mayor para conseguir mayor cantidad de aceite.

Abedul 21

 

Una vez recolectada la corteza de abedul hay que buscar un buen sitio para hacer fuego donde haya abundancia de tierra y colocar un buen circulo de piedras para asegurarnos de que el fuego no se va extender. Haremos un agujero en el centro del tamaño del recipiente que vamos a usar para recoger el aceite.

Abedul 22

 

En este caso hemos utilizado otra lata de un tamaño inferior a la de la corteza y excavamos un pequeño agujero para enterrar el recipiente que recogerá el aceite.

Abedul 23

 

Le retiramos la tapa que evitaba que se llenase de tierra en el proceso. La tierra y residuos en el aceite no nos interesan lo mas mínimo. El recipiente debe de quedar totalmente enterrado.

Abedul 25

 

A continuacion hay que hacerle un agujero en el fondo a la lata que contiene la corteza para que cuando la carguemos de corteza y la pongamos al fuego, el aceite, decante dentro de la lata/bote enterrado .

Abedul 26

 

Luego se coloca encima de la lata pequeña procurando que quede el agujero en el centro de esta.

Abedul 27

 

Y ahora solo queda tapar la lata que contiene la corteza , nosotros utilizamos un trozo de papel de aluminio y otra lata mas grande que teniamos pero valdria cualquier tapa que tengais a mano, lo unico que quede lo mas hermetica posible y hacemos fuego alrededor. El hermetismo es importante para que el aceite no se consuma con el calor. En nuestro caso no sacamos el máximo posible en esta ocasión, pero lo suficiente para mostrar el proceso.

Para hacer fuego utilizamos una piedra de resina de pino con unas virutas de magnesio. Con un golpe de firesteel garantizamos una vela que durará mas que suficiente para arrancar una hoguera.

Abedul 28

 

Tras una chispa de firesteel:

Abedul 29

 

Y comenzamos con la hoguera. Este fuego nos servirá al mismo tiempo para preparar nuestra comida.

Abedul 30

 

Aprovechando los recursos:

Abedul 31

 

Una vez pasado un buen rato al fuego y tapado todo completamente por las llamas, podemos sacarlo.

Abedul 33

 

Al quitar la tapa vemos que la corteza se ha consumido.

Abedul 34

 

Al quitar la lata que contiene la corteza hay que tener  cuidado de que no se caigan brasas y suciedad.

Abedul 35

 

Una vez sacado el aceite ,apartamos una prueba .La cantidad que mostramos es aproximadamente una cucharada sopera de aceite.

Abedul 37

 

Hacemos una mecha con un trocito de algodón que teniamos en un kit, valdria cualquier cosa de algodón o que sea poroso y lo empapamos para hacer de cabo de vela:

Abedul 38

 

Calculando que es una cucharada sopera y que duro cinco minutos, no seria dificil hacer mas cantidad para tener luz o para cocinar usandolo de hornillo.

Abedul 39

Hasta aqui este reportaje y saber que siempre estamos abiertos a resolver vuestras dudas

 

Equipo básico. EL TOLDO (Tarp)

Echando un vistazo a elementos que siempre suelen salir con nosotros en la mochila, nos hemos propuesto mostrar funciones comunes y no tan comunes que nos proporcionan.

En esta ocasión, veremos el toldo o tarp. Su principal función es la de crear refugios para vivaquear portando el mínimo peso.

Toldo 04

 

Es interesante que si el ambiente es húmedo, nos cubra tanto por encima como por debajo, para aislar nuestro cuerpo de la intemperie.

Toldo 03

 

 

Una de las premisas del bushcraft es que todo elemento que portemos, tenga al menos dos o tres usos. La diversidad es interesante para evitar cargarnos con elementos de «por si acaso» que probablemente no usemos y tengamos que cargarlos en nuestra salida.

De igual modo, podemos combinarlo para cubrir un refugio natural o uno artificial.

Toldo combinado con hamaca

Dentro de los usos no comunes, podemos encontrar el de usarlo como banco o usarlo como mesa para alejar equipo o alimentos del suelo.

Toldo hamaca 02

 

Y en otra de las posibilidades encontramos estaToldo hamaca 03

 

 

Cómoda y sencilla.

Toldo hamaca 04

 

Usada a una tela, nos permitirá cubrirnos en caso de lluvia. Es interesante dejar un lado abierto para evitar lo máximo posible la condensación.

Toldo hamaca 05

Otra vista de este uso.

Toldo hamaca 07

 

Y a ti, que usos se te ocurren??

Review de las hamacas mas accesibles en el mercado.

Hemos observado desde hace tiempo que no existe ninguna comparativa  de diversos modelos de hamacas para jungla o bushcraft, por lo que tras una reunión, decidimos financiar una compra de múltiples modelos para poder traeros una comparativa desde www.bushcraft.es

Tiempo atrás os mostramos la magnífica Jungle hammock de la empresa Green Hornett, la cual tambén entramos a comparar, junto con la DD Hammock Travel y dos modelos distintos de Green Hornett camouflage en su versión «aislada».

Gracias también a Suso por traernos unas cintas de sujección que véis en la imagen a la izquierda.

Review Hamacas 01

Hemos obviado los modelos  excesivamente caros como  las «Clark Jungle Hammocks» , «Mosquito Hammock» u otros, ya que si bien están construidas con materiales de primera calidad, los consideramos fuera de un rango de precios habitual para nuestros amigos y lectores. También hemos pasado por alto modelos baratos de hamaca, como los de red o tela primero porque la primera no es muy cómoda para dormir si tienes una altura (o anchura) considerable, y la otra porque todavía no hemos encontrado una que estea a la altura de poder compararse con las de esta review.

Disponemos de algunos de estos modelos  mencionados, pero en el caso de la hamaca de red, la hemos usado casi exclusivamente como soporte para poner el equipo en ambientes de alta humedad, de ese modo evitamos tener las mochilas y el equipo en un suelo empapado o con un alto porcentaje de humedad ambiental. Las ocasiones en las que las hemos usado para descansar… quedan en anécdota. Entendemos su uso en ambientes muy húmedos en los que no podemos montar un vivac y dormir en el suelo.

Como queremos incluir todas las opciones, os mostramos un ejemplo de lo comentado. Al fondo véis un momento en el que antes de montar el campamento, se instalaron unas hamacas de red para el equipo. Las hemos probado para dormir, pero no son muy cómodas en comparación a las mostradas mas adelante.

Campamento reunido con hamacas de red al fondo

Entre las gamas mas económicas y las «jungle hammock» con materiales mas duraderos, podemos encontrarnos unas ligeras hamacas de tela como la de la imágen. Ligeras y «económicas», aunque los materiales no son lo mejor que podamos encontrar y el diseño del cordaje son algo arriesgados, las hemos probado en múltiples salidas, con mejores resultados que la de red. Es una opción interesante a bajo coste.

Suso, uno de nuestro Beta-tester favoritos en un momento de las pruebas.

 

Vamos de vuelta a nuestro campo de pruebas:

Los equipos testeados son los siguientes:

A la izquierda dos Green Hornett Jungle Hammock, seguida por una DD Hamock travel/Bivi y los dos modelos de Green Hornett Insulated camo de fabricación británica y vietnamita, estas dos con alguna característica que veremos mas adelante.

Review Hamacas 02

 

Comenzamos por la Green Hornett Insulated camo. De este mismo modelo existen 2 variantes, al menos hasta principios de 2013. Una ligeramente mas corta (2,5m) fabricada en Reino Unido, a la izquierda en la imagen y otra mas larga (2,8m) de manufactura Vietnamita, a la derecha de la imagen. Su vendedor nos había comentado hace tiempo que tenían planeado fabricar ambas en UK para evitar los retrasos que se sufrían en el envio desde Vietnam.

Review Hamacas 03

 

Vamos a ver en primer lugar la versíon de manufactura Vietnamita de esta Green Hornett Insulated camo.

Ambas versiones tienen la característica de venir recogidas en un curioso paquete con asa y cierre de cremallera. Esto no pretende quitarnos la opción de transportarlas dentro de la mochila enrolladas. Simplemente es una presentación que se sale de la norma.

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La cremallera dispone de carrera hacia los dos sentidos.

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El tipo de tela con el que están confeccionadas estas «insulated» es del mismo tipo que las conocidas «mantas americanas». El tejido externo es nylon ripstop (antidesgarros) relleno un material sintético esponjoso.

Review Hamacas 46

y entre la capa interna y la externa hay una capa de aislante sintético que podéis ver en este gráfico del fabricante:

Imagen del fabricante.

Imágen de la trama de la costura recta.

Detalle de la trama
Detalle de la trama

Estos modelos «aislados» vienen cerrados sobre si mismos en una bolsa de transporte. Otra opción es enrollarlas y transportarlas en una bolsa estanca. Eso depende de la distribución que realizemos de nuestra mochila.

Tamaño del paquete 46 cm ancho x 35 cm alto x8 cm grueso. Los dos modelos de las bolsas de transporte de este fabricante son de idénticas dimensiones.

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Primera apertura

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Abriendo el segundo pliegue …

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La última

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Y desplegada del todo:

Las medidas de esta hamaca son de 280m de largo por 130 de largo y su peso de 1,46Kg. La cuerda incluida, suma un total de 10m

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Interior a contraluz. El grosor de las capas es similar al de una manta americana. Puede verse así la trama característica del tejido ripstop (anti-desgarro)

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En la parte de la cabeza tiene un bolsillo para movil, linterna, cartera, etc.

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La parte interior es de otra tela con otro estampado.Review Hamacas 53

 

El acceso al habitáculo se hace a través de una cremallera en uno de los lados.Review Hamacas 55

 

Se agradece el color oscuro en la mosquitera. La principal ventaja del negro y verde es que es mas mimético con el ambiente y en una noche estrellada o con poca luz, permite ver mejor las estrellas.

Este modelo, tiene la mosquitera en color negro, pero esto puede cambiar según el stock del fabricante.

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Este modelo, lleva unas tiras en sus extremos para montarla sobre el suelo para hacer vivac, pero tened en cuenta que no es impermeable. Tendríamos que usar un toldo o tarp para protegernos de la humedad del suelo. Si este está seco, no hay problema. Este tipo de tejido en concreto nos abriga aunque esté mojado, aunque evidentemente la sensación térmica no es la misma.

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Para levantar la mosquitera, incorpora unos tubos de alumínio y unos elásticos que evitan que al entrar o salir se desgarre la tela mosquitera por tensión directa sobre ella.

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Volvemos a su interior.

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El interior es realmente amplio y sus 2m 80cm se agradecen si tienes una envergadura importante. Puesta en el suelo como vivac, es extraordinariamente amplia. Su ancho es de 1,4m de punta a punta.

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Comparación de la tela externa a la izquieda y la tela interna a la derecha.

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Personalmente, aprovechando el pedido para las pruebas que hicimos a DD Hamock, compramos también una funda tipo «calcetín» impermeable que nos permite dejarla colgada por el dia sin que se moje por la lluvia y no tener que volver a montarla por la noche. De igual manera permite guardarla en la mochila enroscada.Review Hamacas 62

 

Pasamos ahora a la versíon GREEN HORNETT CAMO TINSULATED de construcción Británica de este mismo modelo. La bolsa exterior es del mismo tamaño que la versión Vietnamita, aunque las telas y el acabado son distintos.

Versión UK
Versión UK

El peso, es algo inferior. 1,35 Kg frente a los 1,40Kg de su otra versión

La tela exterior tiene motivos militares estampados.

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Las cremalleras, corren en los dos sentidos.

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Comenzamos la apertura.

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Según el fabricante el total de la cuerda es de 10mReview Hamacas 10

 

 

abriendo…

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2,5m de longitud

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Abierta por completo.

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Comenzamos el análisis.

La tela interior no está estampada. El cosido romboidal, es idéntico al de una manta americana.

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Al tacto, el aislamiento es ligeramente mas grueso que el de su equivalente asiatico. Este modelo también posee un bolsillo en la cabecera.

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Vista a contraluz.Review Hamacas 16

 

Los tubos de aluminio que trae son mas gruesos que el otro modelo. Este en concreto posee la mosquitera verde, a diferencia del otro que es negra.

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En este caso la mosquitera se tensa por el centro. en otros modelos lo hace por varios puntos a lo largo de la varilla de tensión.Review Hamacas 19

 

Si tu envergadura no es elevada no notarás la falta de esos 30 cm de diferencia que la diferencia de su hermana vietnamita, de todos modos, el comfort está garantizado.

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En líeneas generales, el acabado es mejor en esta versión UK que en la vietnamita. Las cremalleras, costuras y grosor del aislamiento la hace parecer de mejor calidad a pesar de ser mas barata.Review Hamacas 20

 

Continuamos la comparatica por la GREEN HORNETT JUNGLE HAMMOCK

Estas dos son el mismo modelo, pero adquiridas en distintas fechas. La inferior es la ya mostrada en la review  anterior El parche verde en el borde de la mosquitera no viene de serie… bueno eso es otra historia. Ya hablaremos en otra ocasión de las modificaciones.

Esta hamaca es la mas completa de las que hemos probado en cuanto a material extra que trae de serie.

En la bolsa incluye, la hamaca con cuerda, cuerdas a mayores, aros antitormenta y tubos de aluminio para tensar la mosquitera.

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Las medidas son 270 cm por 145 cm y tiene un peso total de 1,6Kg. Este modelo posee dos capas de tela. ambos sintéticos y el exterior, impermeable. Eso es ideal si quieres cubrir la posibilidad de tener que dormir vivaqueando, dado el momento.

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Vamos a mostrar imágenes del modelo de mosquiera blanca ya que en su dia se mostró en profundidad la otra. Este es el contenido de la bolsa.

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Lo mismo , pero de la hamaca

Aqúi podéis ver que la mosquitera se tensa desde tres puntos.

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Los aros antitormenta tienen la función de hacer caer por gravedad, el agua que se vaya filtrando por la cuerda atada al arbol. Esto es efectivo, evisentemente siempre que usemos un toldo.

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Detalle del aro antitormenta.

En este caso hemos juntado dos para crear un sistema tensor que permite tensar tirando de un extremo y que no permite aflojarse al crear fuerza sobre la cuerda El resto de la cuerda la recogimos para que no quede tocando el suelo.

A lo largo de la hamaca hay una línea de cordino para colgar efectos personales. De igual manera que sus antecesoras, también posee un bolsillo en la cabecera. Es algo habitual en las hamacas de este tipo. En caso de no tenerlo, el fabricante suele incluir unas tiras en su interior para instalarla.

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La base de esta hamaca es impermeable, lo cual permite en caso de no tener arboles, la posibilidad de montarla en modo vivac sobre el suelo como comentamos antes. Os mostramos una imagen de este caso.

Hamaca vivac 02

La hamaca montada es muy amplia y su resistencia, según el fabricante es de hasta unos 200Kg, aunque este nos recomienda no exceder los 150Kg

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Para el acceso al interior tenemos una cremallera en un lateral. En el otro lateral podemos acceder a la entretela para poner una capa aislante entre la tela interior y la exterior.

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Por último, pero no la menos importante, pasamos a la DD HAMOCK TRAVEL/BIVI

Este modelo de DD Hamock se caracteriza por tener una capa impermeable que nos permite montarla en el suelo para hacer vivac (de ahí el nombre de Bivi)

Los accesorios están pensados al detalle. En esta imagen se muesrta la funda para tenerla protegida estando montada, que no viene incluida en la hamaca.Review Hamacas 21

 

La calidad de los materiales es excelente. Los tensores de la mosquitera son de plástico o fibra y se acoplan como las varillas de una tienda de campaña. De este modo apenas ocupan en la mochila. A mayores solo incluye las cuerdas de los extremos y unas gomas para tensar la mosquitera. Un contraste en comparación con la Green Hornett, pero no tiene nada que envidiar.

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Detalle de los complementos. Bolsa de transporte, varillas y elásticos para la mosquitera.

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Montaje de las varillas de la mosquitera. Muchos de nuestros amigos no las llevan en el la mochila, sino que las improvisan con unos palos. Ahora con este sistema no hay excusa.

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Esta hamaca posee dos bolsillos. Uno a cada lado del habitáculo. Un detalle que se agradece. La tela exterior y la interior están fijadas a los lados por uas tiras de velcro que abriríamos para introducir en estas entretelas una capa aislante.

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El otro bolsillo. Como véis, el cierre se realiza también por velcro.

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Tiene la base totalmente impermeable. Es lo mejor y lo peor de esta hamaca, depende como se mire. Luego lo comentamos.

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Aquí podemos ver en su parte mas distante, la funda recogida que usaremos para alejar la lluvia del dia de nuestra cama colgante.

Una de las cosas mas características de este modelo es que se puede acceder a ella por los dos lados de la mosquitera. Gracias a sus cremalleras, también se puede recoger la mosquitera para que no nos moleste, si preferimos no usarla, por ejemplo para comer sentados en la hamaca sin tener la molestia de tener que apartarla (en los otros modelos, descolgaríamos los tensores de la hamaca y podríamos sentarnos encima de la mosquirtera, o bien darle la vuelta y sentarnos al revés sobre la parte de fuera como veremos al final en las fotos de grupo.

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Volvemos a cerrar las cremalleras de la mosquitera y estamos totalmente aislados de insectos y visitas no deseadas.

Review Hamacas 30

Como comentábamos, hay la posibilidad de adquirir la funda «calcetín» para guardarla montada.

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Nos gustó la idea y compramos varios para los otros modelos. Valen perfectamente incluso con el modelo Green Hornett de 2,80m

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El único inconveniente que pudimos encontrar en esta hamaca es que la tela no transpira lo mas mínimo, a diferencia de la green hornett Jungle, que lo hace muy poco, pero da algo mas de margen. Si no empleas un aislante para la espalda, de igual modo que no entra agua hacia dentro, nuestra propia humedad se condensa y nos empapa. Se soluciona facilmente con una manta americana o algo similar como una asterilla.

Evidentemente esto es una ventaja para montarla en modo vivac, ya que nos aísla de la humedad del suelo.

 

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No es un problema si la adquirís con la idea de usarla también en invierno o en climas húmedos.

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Si vuestro entorno no es muy húmedo o no la vais a usar en invierno, existe el modelo DD Hammock travel, que usa tela transpirable. Este modelo es este que podéis ver en la imagen. Es más ligera y el resto es igual.

Hamaca de Javi

En líneas generales es una hamaca MUY a tener en cuenta.

 

Ahora la decisión es vuestra. Cual elegir? cada una tiene sus ventajas

Review Hamacas 67

 

Para mostrar una visión que nos permita encuadrar los tamaños os damos una idea de este modo. Longitudes y pesos.

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Otro punto de vista. Detalle de los pesos y longitudes.

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Esperamos que este equipo os ayude a vuestra elección. Desde www.bushcraft.es os mandamos un gran saludo. Gracias por ver y por comentar.

Review Hamacas 63

Hasta pronto!

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Esperamos vuestro comentarios y decisiones. Cual habéis elegido? Cual os gusta mas? echáis algo en falta en el reportaje? comentad!!

 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS:

Nos habéis pedido que incluyamos los datos de los precios y así lo hacemos.

Los precios aproximados al cambio con gastos de envío incluido son los siguientes: (los precios varían según stock del fabricante y cambio de divisa)

DD Hammock Travel (impermeable) 56€

DD Hammock Frontline  (transpirable) 56€

DD Hammock Sleeve (funda) 12,50€

Green Hornett camouflage Versión UK de 2,5m 47€ (El stock va y viene dependiendo del fabricante)

Green Hornett camouflage Versión Vietnam 55€ (El stock va y viene dependiendo del fabricante)

Green Hornett Jungle hemmock 63€

Que bushcraft compre todo y te haga la review… no tiene precio. Esperamos vuestros comentarios amigos!

Un saludo.

Construcción de una silla bushcraft

En ocasiones, cuando tenemos la oportunidad de montar un campamento nos encontramos con la incomodidad que supone comer, trabajar o cualquier labor, de una forma incómoda. En el caso de la caza, en el transcurso de una espera, podemos pasar horas agazapados incómodos. Tras hablar de esto con Lobolibre, nos pusimos con la práctica de una cosa que me rondaba por la cabeza hacia un tiempo.

Para ello, tan solo necesitamos tres postes y un travesaño. Si los postes poseen una gaza en uno de sus extremos, nos dará estabilidad. Si no es así, tampoco hay problema.

Materiales
Tres postes, un travesaño, cordino y un toldo o manta americana

Para estabilizar, también podemos clavar los extremos en tierra. En nuestras prácticas no lo hicimos y no hubo problemas. Cuanto mas separes el triángulo, mayor estabilidad al conjunto.

El travesaño no va atado.

Triángulo.
El travesaño no va atado, esto nos dará una comodidad que en determinado momento, nos valdrá hasta para usarlo para dormir.

Una vez montado el triángulo, lo cubrimos con el toldo. Nosotros usamos una manta americana, ya que nos proteje de la intemperie y del frio que transmite la humedad ambiente.

Cubrimos conl toldo o manta americana

Las puntas superiores las atamos arriba, dándole unas vueltas de cordino para que no se suelte.

Finalizado. Debe de quedar en el centro un habitáculo para permanecer en el interior.

Una vez atada la parte de arriba, hay que atar la parte que queda por debajo tirando de la tela hacia arriba, para que esta tensión nos sirva de apoyo.

Las flechas indican las direcciones de las ataduras de la manta.

Espero que quede claro. Os mostramos unas imágenes de un caso real.

Juntamos las ataduras con un hilo de esparto, en este caso era para comprobar que realmente podía soportar esta tensión. Dio buen resultado.

Lobolibre junto al tipi para ver el tamaño.

 

Unión de las gazas. Esto da solidez al conjunto

Como comenté, la traviesa va suelta. Eso da comodidad frente a un sistema atado, ya que al subir este, nos da mas tela para estar cómodamente sentado en el interior. el propio peso sobre este hace que no se salga.

Parte inferior de la silla. Aquí veis que la traviesa va suelta. La propia tela tira de el.

Lo que nos sobra por debajo, debe de ir sujeto hacia la parte superior del triangulo. Así, la tensión hace que no nos caigamos.

Importante la parte de detrás del sistema

Aquí la tenemos. Sencilla y comodísima.

Finalizado!

Testeo y homologación.

Homologada!

La probamos varias veces y es muy confortable. Fué aquí donde comentábamos que es perfecta para esperas de caza.
Otra vista posterior

Vista posterior

Después de un trabajo tan divertido, el autor disfruta de su merecido descanso

El autor del reportaje disfrutando su merecido descanso

Y así sentados nos quedamos contemplando el paisaje.

Amaneciendo entre el bosque

 

Esperamos que os sea de ayuda. Un gran saludo!

 

Elaboración de Pan. (Simplificado)

En muchas ocasiones, cuando el tiempo que vamos a estar fuera es importante, o bien porque nos apetece disfrutar de una de las mayores delicias que se pueden elaborar de un modo tan sencillo, esto son los pasos para poder realizar una hornada de pan de la manera mas sencilla.

Para este caso, emplearemos harina panificable.

 

Esta harina ya contiene levadura, sal y  como agregado cereales como pipas, semillas etc.

 

Vamos a hacer un par de bollos, por lo que no necesitaremos mucha cantidad. Tened en cuenta que al levedar, el tamaño de la masa aumenta.

Recomendación: Utilizad un cuenco o recipiente con los bordes altos, de este modo evitaréis desperdiciar mucha harina.

Lo mas sencillo es hacer un pequeño volcán y verter un poco de agua. Si es tibia mejor, sino, no pasa nada.

 

Para evitar mancharos toda la mano, podéis ir removiendo desde el interior en pequeños circulos haciendo que el agua vaya agregando harina poco a poco. Esta es la parte mas sucia.

Ir haciéndolo hasta que vayáis incorporando la práctica totalidad. No agregéis mas harina ni agua hasta que hayais compactado un poco. Al principio parecerá siempre que hay mucha agua y poca harina, pero el agua va siendo absorvida por la masa poco a poco.

 

Una vez que la masa ya tenga forma, podéis emplear un poco de harina para despegaros los restos de harina de las manos. El resultado tendría que ser similar a esto:

 

Cuando este a (aproximadamente media hora amasando) dejad reposar la masa para que levede. Esto requiere entre 15 y 30 minutos. Eso convertirá esas pequeñas bolas de masa en estas otras:

 

Al levedar, la masa se vuelve mas esponjosa. Si os saltáis ese proceso el pan quedará compactado. Luego veremos unas imágenes.

Tras esperar, es el momento de cocerlo.

Para esto, es recomendable reducir su grosor para que el calor se reparta uniformemente por toda la masa. Si fuera muy grande o muy gruesa, se nos tostaría por dentro y se quedaría cruda por fuera. Podéis achatar un poco los bollos o hacer unas tostas

La obra maestra de Jaby

Lobolibre me sorprendió con su don como «baker man»

Es la hora de cocer!

Con acercar el pan al fuego es suficiente. OJO! tenéis que vigilarlo constantemente ya que un calor tan directo lo puede quemar en 4 minutos. Cada minuto o dos hay que removerlo, girarlo y atenderlo.

 

Primeros 10 minutos:

20 minutos:

 

Girándolo y atendiendo que no se queme. 40min

 

Casi una hora después:

Panecillo de Lobolibre. Podría dedicarse a esto en serio.

 

È voilá!

 

Panecillos:

Panecillos de Bri

La tostada de Jaby:

 

Buen aspecto no?

Panecillos listos para la mesa

 

Aquí os muestro la diferencia entre una masa que no ha levedado y otra que si.

Pan sin levedar

Pan levedado

 

Listo. Todos a la mesa!

Bo proveito!

08/enero/2013

Amplio reportaje con una pequeña variación.

Panecillos rellenos antes de hornear

bollos1

 

Ya horneados!

 

Bollos2

 

Review Jungle Hammock Green Hornet

Briareosh Review Hamaca «Green Hornet»

Tiempo atrás tras no pocas indagaciones, ví que en este mundillo de hamacas de «jungla» había dos grandes proveedores, DD Hammock, de excelente calidad, bajo peso y fabricada en USA y esta, de la casa Tenth Wonder Hammocks, ubicado en reino unido que fué por el que finalmente me decidí. Su nombre en ebay es necaldi.

Aunque había algo de niebla y bastantes nubes, lo cual dentro de un bosque implica cambios constantes de luz, y grandes contrastes entre luz y las sombras de los arboles, las imágenes han quedado como he podido. Sé que se me perdonará.

Esta review fué la causante de que tiempo atrás conociese al ahora gran amigo Lobolibre, ya que las imágenes las tomé en una zona en la que él pasea habitualmente a su bestia.

Comenzamos por la bolsa estanca de transporte donde suelo llevar el kit de hamaca + toldo + cordaje. Es esta. Si no va a haber lluvia ni gran humedad no suelo llevar el toldo, por lo que la bolsa tendría menor tamaño.

Es muy cómoda para llevarla al hombro o bien para evitar que se enganche en la maleza cuando la llevas colgada fuera de la mochila.

La bolsa tiene un cierre hermético como el de las bolsas de deportes náuticos.

Se abre el clip, le quitamos vueltas al borde de la bolsa y accedemos a su interior.

Detalle de las costuras interiores de la bolsa de trasnporte. Están selladas para maximizar la estanqueidad.

El peso del conjunto es de 2,8Kg. Una de las razones por las que cambié el tarp.
1,6 Kg la hamaca con cordajes y 1,2 el toldo con cordajes.

Este conjunto ha cambiado desde entonces, ya que como os mostraré mas adelante, por cuestiones de practicidad busqué otro toldo mas versátil y ligero.

La hamaca viene a su vez dentro de su propia bolsa de compresión. No es una tela resistente, sino que solo cumple una función de tener todo recogido en un solo paquete. Detalle de las cintas de compresión.

Comenzamos por el toldo. Material sintético totalmente impermeable muy resistente con múltiples cintas de sujección en su perímetro.
Dimensiones 320×145 Cm y un peso de 1,2Kg. Bastante pesada ya que la tela es bastante gruesa. Tiene muy buen acabado, pero con el tiempo la he sustituído.

Detalle de uno de los extremos.

Otra imagen de las cintas de sujección repartidas por el perímetro. Muy versátil.

El toldo viene con sus propias cuerdas. Las cintas planas son realmente potentes, creo que excesivas, pero siempre te pueden salvar de un apuro no?

Las gruesas son de 435Cm y las blancas, mas finas de 360Cm

Detalle del hilo de los vientos y la cuerda plana.

Visto por encima el toldo, comenzamos con la hamaca.

Este es el cordaje necesario para levantarnos del suelo. Un consejo muy muy importante. Cuanto mas tensa estea la hamaca, mas recta estará nuestra espalda. El 2º truco es dormir ligeramente atravesados, nunca totalmente en línea con la hamaca.

Esta hamaca tiene unas dimensiones de 270x145Cm y un peso de 1,6Kg. Es de tejido sintético impermeable con doble capa de tela en la espalda, a la cual se accede por una cremallera. En su parte superior tiene una mosquitera para evitar visitas nocturnas.

He visto compañeros usar otras bastánte más conocidas que esta (DD Hammocks) y a ver si se animan a contarnos como les va. Creo que la DD Hamock es incluso es algo mas larga.

Detalle del remate de uno de los extremos de la cuerda que sale de los extremos de la hamaca.

Cremallera de acceso al habitáculo. Dentro hay un cordón de pies a cabeza para poder colgar una linterna o cualquier accesorio.

Con esta otra se accede a la zona de entretelas que nos cubre la espalda. Es útil esto ya que podemos meter ahí un aislante como una manta térmica, una asterilla o una manta americana, por ejemplo. En caso de no tener nada a mano podemos usar hierba u hojas secas para crear un aislante.

El mayor problema que tiene una hamaca es que la espalda está a la temperatura ambiente. Con las de rejilla no hay tanto problema ya que un saco crea pequeñas camaras de aire entre los hoyos de la red, aislando nuestra espalda de la fria noche. Yo suelo usar una asterilla baratérrima o una manta americana y el resultado es de 10.

De la hamaca hasta el punto de fijación podemos intercalar cuerdas con un anillo anti tormenta, que es un básico sistema de aislamiento en caso de lluvia.

Imaginad que las cuerdas se mojan por la lluvia. Con este sistema el agua corre por gravedad hacia la hamaca, pero se encuentra un obstáculo que favorece que el agua siga su camino por gravedad y la humedad caiga al suelo en vez de que llegue al habitáculo.

Un sistema de liberación rápido es usar este nudo. Es fuerte y no se azota, con la ventaja que con solo tirar de los extremos se afloja y puedes desmontar todo realmente rápido.

Otro ejemplo de este sistema. El como atar las cuerdas a los arboles, en este caso se puede hacer de multiples maneras. La particularidad de este sistema es que te permite tirar para tensar, pero no se afloja. Muy cómodo cuando se monta por una sola persona.

Para ello usaremos la cuerda y dos aros de metal o mosquetones. Las vueltas frente el sistema son solo para que no arrastren por los suelos y se deshilachen o estropeen. Lo confieso, soy muy maniático con mi material.

Detalle de los aros presionando la cuerda. Os dejo un enlace donde lo explican al detalle. Es muy sencillo.http://zombiehunters.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=48247&hilit=hammock+quick

Este sistema lo prefiero a cualquier tienda de campaña, ya que me aisla del suelo ( aquí en Galicia en primavera es realemente útil ) y me permite dormir siempre seco haga el tiempo que haga, además en verano, me proporciona protección de los insectos, pudiendo descansar contemplando el fantástico cielo estrellado.

La mosquitera se eleva por encima del habitáculo gracias a dos vientos que tiran de ellas hacia arriba.

Otro detalle del sistema. La DD Hamock es igual en esto. Este modelo trae los tubos de aluminio. Los bordes fueron suavizados por mi con tubo termoretractil. Tenía miedo que uno de los bordes del alumino pudieran cortar la tela en un golpe cuando el paquete va todo guardado en su bolsa de compresión.

Imagen de la hamaca con el toldo y el poncho para comparar tamaños.

Con el poncho en transversal se cubre mas zona. Por eso se suelen usar de ese modo.

Fijajaros bien. El toldo o poncho tiene que cubrir la hamaca de aro a aro, ya que si las cuerdas se mojan la humedad puede entrar en la hamaca. Tened esto en cuenta cuando monteis la vuestra. Los aros se pueden poner mas arriba o mas abajo, que no sea por arboles vamos!

Vamos a continuar con el tarp:

Para levantarlo, construimos unas piquetas.

A ellas atamos los vientos posicionando el tarp como mejor nos convenga. En el momento de este montaje era primavera y como no iba a llover lo puse para protegerme del viento. Si me quisiera cubrir de la lluvia y esta no viniera venteada, instalaría el toldo de punta a punta, como el poncho de hace un par de imágenes.

Vista del interior.

Vista de uno de los lados

Y vista final del mas próxima.

Otra de mis manías es que siempre pocuro montarla lo mas alta posible del suelo, lo que me permita entrar cómodamente. Eso me aleja no solo del suelo, sino de los animales que pueda haber. Estoy en su casa, así que quiero pasar por ella sin molestar a nadie.

He de decir, que tenemos al menos cinco hamacas compradas al mismo distribuidor de Ebay (en este enlace). La única con algún defecto es la mia, en la mosquitera al tensarla una vez, se rompió un poco. El resto sin embargo he podido ver con mas risas que asombro como soportaba el peso de un campista (Gracias Mon por ese momento que recordaré eternamente meándome de la risa) por la parte de la mosquitera. La hamaca dada la vuelta soportó su peso y mi asombro.

Tenemos al menos cinco y he de decir que todas tienen algo distinto, diferentes cordajes, color de la mosquitera etc.

Otra opción si no te gusta Ebay, es contactar directamente con el vendedor.

Mail del vendedor: tenthwonderhammocks(arroba)bluebottle.com

La persona que me atendió a mi es Neil, un tipo fantástico, podéis escribirle y hacerle las consultas que queráis, es realmente amable.

El precio de la Green Hornet Jungle Hammock ronda los 45€ aunque con los cambios del IVA no se como estará ahora.

El toldo rondará los 16€ aprox. Os recomiendo otro, este modelo no terminó de convencerme, no por calidad sino por tamaño.

La hamaca estoy casi seguro que la fabrican ellos mismos, pero el toldo creo que es de china.

Existen otros modelos tanto o mas interesantes. Uno por el que contacté con el vendedor es el que tiene la base de una tela similar a la manta americana, que es una capa de tela impermeable por los dos lados y en el interior una espuma de fibras sintéticas que nos protegen del frio.

Caracteristicas:
Dimensiones 250Cm largo y 140 de ancho, peso 1,35Kg con cuerdas, color camuflaje en nylon ripstop, dimensiones del paquete 46 cm x 35 cm x 8 cm profundidad. Las cuerdas son de unos 10m en total

Contacté con ellos para consultar su stock pero me comentaron que estaban intentando traérselas hechas de vietnam a un precio mejor y que por el momento no tenían.

Y eso es todo amigos. Si todo sale bien, el resultado es un lecho descansado y confortable como puede confirmar la bestia parda conocida como Pocholo.

Espero que os sirva de consulta y al que no hubiera visto el post antiguo, le sirva de referencia para decantarse por este sistema.

Un rico té de pino a vuestra salud!

Espero muchas muchas respuestas. Un gran saludo amigos.