Construcción de una sierra de arco

El mes pasado os comentábamos que teníamos en mente un nuevo proyecto .

Para este, necesitábamos aprovisionarnos de materia prima. Por ello aprovechamos una salida para recolectarla.

Localizamos unos troncos de un carballo caído por una tormenta. Sus raíces no pudieron soportar la fuerza del viento y acabó tumbado en el lateral de un camino natural.

Necesitaremos la parte interior del tronco, la duramadre, que estará seca y si no hace mucho que fue arrancado, estará en buen estado.

Tras elegir un par de secciones, pasamos a cortar

Nos interesa llevarnos solo lo necesario, así que limpiamos los troncos retirando la corteza

Detalle de las secciones. El exterior está húmedo y algo estropeado, pero el interior está en perfecto estado.

Cargamos el material a la mochila y comenzamos nuestra vuelta

Ya en el taller, un par de días de secado para la madera, comprobamos que las capas exteriores de la madera ya tenía unos huéspedes encargándose de devolver a la naturaleza lo que de allí ha salido. Podemos ver orificios de entrada/salida de carcoma, tal y como esperábamos.

Saneamos la parte exterior

Y nos quedamos con la madera saneada.

Ya que van a pasar días hasta que pueda continuar, empapo un tratamiento sobre la madera y la conservo dentro del plástico para que penetre. Con esto me aseguro que no queden insectos xilófagos y que en un futuro no ataquen la madera. Es el mismo tratamiento que aplico a muebles o herramientas que restauro. (al terminar, volveré a impregnar la madera de este tratamiento antes de aplicar un barniz protector)

Pasamos a marcar el corte longitudinal. De este tronco sacaremos dos mitades

Cepillamos para dejar una superficie lisa sobre la que trabajar

De estas dos mitades, nos interesa sacar dos tablones rectangulares. Trabajamos entonces el dorso y los laterales. La madera que sobre la podré utilizar en otros proyectos.

Cortamos uno de ellos a la mitad lo que nos dará los mangos de la sierra.

Marcamos el diseño que tendremos que seguir para vaciarlo. La parte en la que insertaremos las espigas, la dejaremos por ahora sin tocar para que permanezca liso.

Presentamos los elementos para confirmar dimensiones y medidas

Mangos recortados y vaciados

Pasamos a realizar el mástil. Primero dejarlo perfectamente recto y angulado

Empezamos a dar forma al mastil

Una vez vaciada la forma del mástil, continúo con el perfilado de los mangos.

Enfrentando las piezas

Recorto la espiga del mástil.

Corto la hendidura de la sierra

Y realizo los agujeros para fijar la hoja.

Avellano el orificio para esconder la cabeza de tornillos y tuercas

Acabamos el último lijado de todo para que queda liso y suave al tacto.

Montamos con un tensor improvisado y una cuerda provisional para comprobar los encajes… Perfecto.

Nos ponemos con el tensor de la cuerda.

Y por fin, podemos probarla.

Corte rápido y limpio. La hoja se ve algo oxidada porque aunque está sin estrenar, la compré en una web de ventas de particulares y tenía algo de tiempo (por menos de un cuarto del coste de una nueva, compré un puñado de hojas sin estrenar). El coste del material en total, no llega a 2€ ya que todo es reciclado.

Espero tus comentarios y opiniones. Queda pendiente hacerle una funda para llevarla desmontada en la mochila.

Saludos!

Curso de construcción de arcos

Hace unos meses pudimos acudir al curso Construcción de arcos artesanales gracias a la iniciativa y organización de Jaime Barrallo a través de la Escuela de Supervivencia de Madrid (ESDM) y a sus miembros Fernando Martín y Javier Montero. Gracias a ambos por esta iniciativa.

El curso fue desarrollado en las instalaciones de un nuevo amigo, Freddy, en Pelahustán, un fantástico lugar próximo a Toledo, en las cuales se desarrolló un curso sobre la construcción de arcos artesanales. Su docente fué el maestro Alfonso García Oliva.

Hace ya tiempo que conocía su trabajo y cuando Jaime Barrallo me informó que iba a ser él el que impartía el curso, reservé mi plaza con los ojos cerrados.

Os invito a visitar su web, en la que podéis ver parte de su trayectoria profesional

http://www.agarciaoliva.com/

Salimos de Galicia por la tarde y cuando llegamos ya se nos había echado la noche encima. Tuvimos suerte con el tiempo y apenas tuvimos nieve

Parte de nuestros amigos ya nos estaban esperando allí.

Tras una noche de charla en la que aprovechamos para presentarnos a nuestro hospitalario amigo Freddy y para ponernos al día con el resto, nos fuimos a descansar. Los próximos días se prometían intensos.

En las primeras horas, Alfonso nos expuso la parte teórica. Imprescindible para poder comenzar a crear arcos.

En nuestro caso, realizamos los arcos con varas de castaño, pero pudimos ver mas adelante, como realizarlos también con troncos seleccionados y partidos en partes longitudinales.

Alfonso nos expone los fundamentos para la correcta construcción de arcos

En la imagen, Jaime empieza cortando la vara a su medida.

Jaime y Gerardo comprueban que la vara no tenga codos y donde ubicar el dorso y el vientre del arco.

Realizamos las marcas que nos ayudarán a conocer estas partes y poder retirar la madera sobrante. He marcado en rojo mis marcas a lápiz para que las podáis ver mejor.

Antes de comenzar, ponemos a mano todas nuestras herramientas. Como mi bastrén no es el mas adecuado, Alfonso me presta un burro (es el banco de trabajo para ebanistas que véis en la foto) y un bastrén de los suyos.

En vez del burro, algunos emplearon un tornillo de banco modificado como el de la foto. En la boca simplemente tiene un acabado que no marca la madera.

Ahora si que puedo ponerme a ello. Me encanta el acabado artesanal de este bastrén que me presta Alfonso. Mas tarde probaré otro que me cede Gabriel.

Justo a mi izquierda, tengo a Jaime, el cual comienza con su arco.

Gerardo echando una mano a sus compañeros. La mitad de las veces que miré para él, estaba ayudando a sus compañeros. Aún así, fuimos a la par en todo momento. 

El mas joven el equipo. Una suerte de compañero del que seguro que tendremos alguna noticia mas. Terminó enseguida y estuvo ayudándonos con las puestas a punto en la parte final.

Gran parte del proceso de trabajo consiste en quitar toda la madera que sobra. Es importante tener especial cuidado de no rebajar de mas, ya que sino puedes estropear todo el trabajo.

Detale desde mi puesto de trabajo. El burro proporciona a mi parecer, una posición mas cómoda de trabajo y menos cansada.

El arco de Jaime en sus inicios.

Alfonso no pierde detalle y va uno por uno siguiendo nuestros avances y dándonos recomendaciones.

Gerar continúa con su «estaca de orco»

Jaime sigue haciendo el «termita»
Comenzando a darle forma a los laterales de las palas.

Esto empieza a ir teniendo forma

Fernando y Tony prestan atención a las recomendaciones del maestro.

Tras una mañana de trabajo, nos retiramos a comer algo.
Aprovechando el descanso, felicitamos a nuestro amigo Gerar, que hoy cumple años

Feliz Cumpleaños Gerar!


Un brindis por los maestros. Es muy difícil el poder encontrarse con dos maestros de este calibre en un ambiente tan familiar. Esto si que es tener suerte.

Hemos coincidido en este curso, un conjunto de alumnos muy muy interesante. Espero veros a muchos en otros eventos

Para los que no lo conozcan, Alfonso García Oliva, es entre otros oficios, un destacado Luthier. Nos brindó una sobremesa muy agradable

Continuamos con el trabajo. Aún tenemos bastante por delante.

En vez de emplear una vara, también podemos emplear un tronco. Para ello hay que separarlo en varias partes longitudinales. Aquí podemos ver el momento en el que se nos explica el proceso.

Freddy preparando el tronco que vamos a dividir.

Explicación de Alfonso

Invocación a la sota de bastos

Momento en el que se divide el tronco mediante cuñas. Cada una de esas piezas, será un arco.

Se marca el diseño del arco. En este caso, un Flatbow

Detalle de al empuñadura
Continuamos dentro con lo habíamos dejado esta mañana. El arco orco de Gerar va cogiendo forma. Este será con diferencia, el arco mas potente que saldrá de este curso.

Alfonso prepara unas láminas de bambú para mostrarnos como funcionará un arco de esta madera.

Junto a Alfonso, está Gabriel. Un aventajado alumno de Alfonso. 

No puedo dejar de mencionar que mi primer arco tenía un problema que me impidió continuar con él. Gabriel para que yo no tuviera que empezar completamente de cero, me cedió su vara de castaño y empezó otro nuevo…
Detalles como estos son los que me animan a hacer kilómetros para conocer gente como él. No me canso de repetírtelo tio. MIL GRACIAS!

Gabriel prepara un flatbow con una de las secciones longitudinales que acaban de cortar.

Paso de vez en cuando por las mesas para ver como les va a mis compañeros y hacer alguna foto para el blog.

Una vez que se le retira al arco la mayor parte de la madera, comienza el proceso mas delicado.

Colocamos el arco sobre este accesorio y lo tensamos para ver como se flexan las palas.

Las zonas que no tienen suficiente flexibilidad, tienen que ser desbastadas para que toda la pala flexe completamente, sin zonas rígidas y siempre de forma simétrica a la otra pala.

Las zonas mas rígidas, son marcadas y las tendremos que rebajar muy suavemente.

Jaime trabaja una de las palas para darle flexibilidad.

Primero le da con una lima y posteriormente con una espátula para dejar la superficie completamente lisa.

De ahí, otra vez se tensa y se comprueba su flexibilidad. El proceso es largo, delicado y laborioso.

Cuando tenemos el arco bastante avanzado, confeccionamos la cuerda.
Aprovechamos la visita de un compañero de PaleoForo.com que nos explica como realizar cuerda con fibras naturales

Aprovecho un momento, para robar una «autofoto» a nuestro anfitrión Tonny. Un tio grande. Gracias por invitarnos tan amablemente a tus dominios. Sin ti, esto no habría sido igual.

Junior va bastante adelantado. No pierde ni un minuto.

Arco de Tony. Tuvo que rebajarle las palas por quitar demasiada madera en una de las palas, pero de todas formas, resuelve muy bien y sigue dándole forma a su arco.

En la foto podéis ver las marcas rojas donde le retirará madera en breves.

Afinando la superficie.

Una de esas imágenes en las que puedo ver que cuando miro para la mesa de Gerardo, no está. Miro alrrededor y lo veo ayudando.

Por mi parte, continúo trabajando las palas. Aún están algo rígidas en algunas zonas.


Alfonso nos explica como realizar las lazadas de la cuerda que acabamos de trenzar y encerar y que nudos son los mejores para el arco. Al principio solo lo tensaremos en el bastidor para probar su elasticidad.

Bastidor de nuevo, tensar de nuevo, marcar de nuevo y afinar de nuevo.

En la parte final, no se emplean limas, sino que hay que retirar hojas de madera con un cuchillo muy afilado o una espátula.

Comprobación de flexibilidad

Reposo:

Con tensión:

Una vez marcado, de vuelta al burro y a sacar hojas de madera.

Muy muy importante respetar las vetas, nudos y marcas que tenga la madera. Mi arco destaca por tener un montón de nudos, lo cual complica un poco el proceso.

Eso si, es algo que lo hace único no? Detalle del momento en el que limpio el dorso.

Primer tensado de cuerda.

Pruebas de tensión. Es realmente ligero! (Gracias Gerar por la foto)

Algunos me habéis pedido que os comparta las notas que saqué. Lo prometido es deuda. Os muestro las anotaciones que hice en mi libreta:


Ya que Gerardo y yo teníamos un largo camino de vuelta, no pudimos rematar nuestro arco al 100% y en mi caso hasta pasadas tres semanas, no pude rematar la parte de afinado y el suavizado de la madera. A día de hoy, todavía no le he puesto la empuñadura de cuero con el trozo de cuero que tan amablemente nos envió por correo Alfonso.

Aproveché un fin de semana para darle los últimos toques. Primero terminé de quitarle una última capa de madera en una de las palas mas rígidas

luego el lijado fino para dejar suave la superficie de todo el arco. También tuve que rematar las puntas que todavía estaban en bruto.

Imagen del dorso

Imagen del vientre.

Por último le doy una capa de aceite para proteger la madera. En cuanto el aceite toca la madera, este nos muestra las vetas con mucha mas intensidad.

No quise ponerle nada de color. el que tiene es el color natural de la madera. Aquí podéis ver los nudos del dorso de una de las palas.

Foto junto a otro de los arcos que tenemos en casa.

 

Y por último las pruebas. Hasta aquí, todavía no lo había probado.
El resultado es fabuloso. En ningún momento pensé que iba a estar tan cómodo con un arco que yo mismo había construído. Me encanta y desde este momento lo uso habitualmente.

Y hasta aquí el que hasta hoy ha sido el artículo mas extenso de todo el blog. Enviadme las fotos que tengáis del curso para publicarlas, al igual que vuestros comentarios, correcciones y lo que queráis en general. Os recuerdo que tenemos a vuestra disposición el correo info @ bushcraft.es.

Quiero agradecer a cada uno de vosotros el haber compartido unos días con nosotros, los miembros de este humilde blog, en especial a:
Ana, que siempre estás ahí para echar una mano.
Alfonso García Oliva, por enseñarnos que nunca se sabe suficiente de tantas cosas y que la humildad es la mejor de las banderas.
– A Jaime Barrallo por ser el pegamento que une toda esta «alianza rebelde» y que incansablemente guias con tu luz (lo de incansable es literal, algún dia me explicarás de donde carajo sacas esa energía).
– A Gerar por ser un de los mejores amigos que puede encontrar uno sin importar la distancia ni el tiempo.
– Al señor Freddy AKA «Frisuelos» por darnos las llaves de su casa y hacernos sentir como en la nuestra.
– A Gabriel por ser una de esas personas que tengo la suerte de ir conociendo en mis escapadas y que me hacen sentir realmente afortunado (y si… por tu magnífica cerveza también)

Gracias a todos y arriba con esa «alianza rebelde»

.

Un gran saludo a todos los que nos seguís. No olvidéis dejar vuestras opiniones y si habéis participado en el curso y nos queréis enviar vuestras fotos, las subiremos junto con estas.

Aprovecho la ocasión para mandar un gran saludo a todos los amigos de www.paleoforo.com . Sois muy muy grandes. A todos los que no lo conozcáis, os recomendamos que los visitéis. Es una visita obligada para todos los que os queráis fabricar vuestro primer arco artesanal.

Iré actualizando con mas fotos en cuanto vaya recibiendo. Hasta pronto!

Elaboración de barritas energéticas caseras

Mucha gente cuando hace deporte o realiza alguna salida al monte para acampar o hacer senderismo, montañismo etc. suele llevar barritas energéticas, por su poco peso y poder saciante, energético y nutritivo. Por desgracia, las barritas comerciales abusan de productos nocivos para nuestra salud como el famoso aceite de palma hidrogenado, conservantes, colorantes, aromatizantes etc. Es por ello que varios de nosotros las realizamos de manera casera con productos naturales, sin grasas, ni azúcares añadidos, ni ningún tipo de aditivo químico.
Hay una gran variedad de recetas en la Red, pero nosotros nos hemos decidido por esta receta después de varias combinaciones de componentes y cantidades, tanto por su poder nutricional como por su sabor.

Ingredientes:

  • 100 gr. de dátiles sin hueso (se puede variar por uvas pasas). Son ricos en hidratos de carbono y azúcar, constituyen un alimento muy energético. Ideales para reponer las fuerzas después de una gran caminata o un trabajo fuerte.
  • 100 gr. de nueces. Ricas en vitamina E y grasas Omega 3 y alto aporte calórico
  • 100 gr. de copos de avena integral. Es el cereal más rico en proteínas y fibra, así como una gran cantidad de vitaminas y minerales (fósforo, potasio, zinc, hierro y magnesio)
  • 50 gr. de coco rallado. Es una semilla que contiene todos los minerales esenciales del cuerpo humano y un montón de oligoelementos (cromo, aluminio, boro, flúor, manganeso, etc.)
  • 2 plátanos, sobre 120 gr. Muy rico en fibra, potasio y magnesio, de hecho es la fruta que más magnesio contiene y actúa de relajante natural de los músculos, lo cual es muy beneficioso para después de un esfuerzo.
  • 130 gr. de chocolate negro. Contiene minerales y oligoelementos, además de vitaminas A, B, C, D, E y K y también azúcar.
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/3 cucharadita de canela molida

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Elaboración:
Tenemos que precalentar el horno a 180ª

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Engrasar con un poco de aceite de oliva preparar un molde desmoldable o forrar con papel de hornear. Si tiene las esquinas cuadradas mejor.

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Nosotros las hemos hecho en la thermomix, pero se puede utilizar cualquier tipo de batidora.
Primero echamos los dátiles y los trituramos, que quede en trocitos muy pequeños, con una espátula o cuchara de madera nos aseguramos de que todo el contenido del vaso vaya hacia el fondo.barritas04

Luego echamos el resto de elementos, el plátano cortado en rodajas y el chocolate en pequeños trozos, y trituramos todo junto.barritas05

Lo sacamos y mezclamos bien.barritas06

Lo ponemos en el molde y con la ayuda de la espátula lo presionamos uniformemente por toda la masa para darle una forma plana
Lo metemos al horno a 180º aproximadamente durante 30 minutos, fijaos cuando los bordes de la masa estés bien dorados será el momento de sacarlo del horno.barritas07

Dejamos enfriar, cortamos la masa en porciones y ya tenemos listar nuestras barritas, sanas y sabrosas.barritas08

Esta es la combinación que más nos ha gustado a nosotros pero podéis probar a variar la cantidad de ingredientes a vuestro gusto así como sustituir unos por otros, por ejemplo el dátil por uvas o ciruelas pasas, las nueces por almendras, el chocolate echarlo por encima de la masa, cubrirlo con hilos de chocolate fundido, etc.

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Para cualquier duda, comentario o sugerencia no dudéis en escribirnos.

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By Manuel Furón

Construcción de un hornillo de alcohol con latas

No teníamos pensado crear contenido que en principio consideramos mas que visto en multitud de lugares, pero cual ha diso nuestra sorpresa cuando desde múltiples fuentes, se nos pide que lo traigamos a bushcraft.es en forma de tutorial.

La construcción de hornillos de alcohol mediante latas de cualquier tipo es algo relativamente sencillo pero que por lo que vemos, muchos amigos no consiguen hacer funcionar sus construcciones caseras, pese a la simplicidad del sistema. En la mayoría de casos es simplemente que no se ha entendido bien el sistema o que las paredes interiores o juntas, no tienen un buen acabado, por lo que la presión que se genera dentro del hornillo no es suficiente para empujar el combustible hacia la parte superior del hornillo.

hornillo 33

Antes de ponernos manos a la obra, vamos a ver como funciona;

Podréis comprobar cuando terminéis, que el hornillo en frio, no tira correctamente. Esto es porque hasta que se calienta, no se crea gas en su interior. Pasado unos segundos , sin necesidad de hacer nada, el fuego comenzará a salir por los orificios del hornillo. Hasta podrás poner encima de la parte superior una marmita para calentar los alimentos. Si es necesario, puedes hacer un separador entre el hornillo y la marmita con unas piedras o unos palos.

La idea de hacerle un orificio a la parte superior es permitir que el alcohol de dentro, pueda ser prendido. En cuanto caliente, el calor evaporará el alcohol, lo cual creará gas inflamable. No hace falta decir que tengáis cuidado con el fuego verdad? Si sois menores, pedidle a alguien que os eche una mano y así tendréis una excusa para compartir un rato de manualidades. Las risas están garantizadas (ciudadín con las manos, que la chapa corta)

Gracias a los orificios en la base de la pared de la cámara, siempre habrá combustible en los dos lados de la pared. Como la lata tiene la parte central mas alta, por gravedad el alcohol siempre irá hacia la cámara.

BLUEPRINT HORNILLO

Es muy importante que los bordes superior e inferior sean planos y perfectos para que encaje bien y haya presión de gas. Este es el fallo típico de los hornillos.

Una vez explicado, vamos a ponernos manos a la obra.

Hemos intentado simplificar los componentes al mínimo y mostrar el sistema mas simple y que menor índice de problemas pueda causar.

Los materiales necesarios son los siguientes:

  • 2 Latas de refresco o similares (normalmente aluminio o latón)
  • 1 regla
  • 1 tijera
  • paciencia
  • 1 cutter o navaja
  • 1 punta fina o broca (si puedes disponer de un taladro o una multiherramienta cualquiera, perfecto, sino la punta será mas que suficiente)
  • 1 tira de papel del tamaño mínimo del diámetro de la lata.
  • lapiz
  • paciencia
  • guantes

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OJO: las latas son lo suficientemene finas como para cortar facilmente tu piel. Ten cuidado y usa protección para tus manos (y ojos si usas herramientas)

Pasamos a realizar el primer corte. Vamos a usar la parte inferior de la primera lata. El alumínio o el latón se corta de forma muy sencilla. Si apoyas la cuchilla sobre un libro o un taco de madera, con solo ir girando la lata, se irá marcando hasta que ella sola se abra. Si eres de los que no les gusta esperar, tan solo márcala con este sistema o con un rotulador y corta por la marca con unas tijeras. La altura de este corte es de unos 2,5Cm.hornillo 02

Con solo unos giros, la cuchilla va marcando el metal hasta que se hunde por si solo

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En cuanto empieza a abrirse, solo necesitas hundir un poco el dedo y el corte correrá la hendidura. (Sistema solo apto para los mas pacientes)hornillo 11

Primera parte hecha.hornillo 03

Ahora cortamos otra base a una altura de 3,5Cm .Las medidas son orientativas. Dependiendo de vuestras necesidades, podéis hacerla mas grande o mas pequeña.hornillo 08

Pasamos a hacer la pared interior. Marcamos a 4Cm de altura aproximadamente y luego hacemos un corte a lo alto para tener una tira de lata. En este caso aprovechamos los dibujos de la lata para ir recto.

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Si pertenecéis al club de los impacientes, cortais por encima de la lata y termináis de separar el trozo plegando la lámina por la marca o cortando con la tijera.hornillo 07

Listohornillo 14

Es muy importante que los cortes sean rectos. Cuanto mas precisos queden, funcionará mejor. Este es uno de los problemas típicos.

Ahora ponemos la lámina que formará la pared de la cámara de gases sobre la base del hornillo y la ajustamos hasta que quede perfectamente acoplada en la base. Hacemos una marca en el borde superior para saber luego donde queda ajustado. Como la base y la parte superior son idénticas, se adaptará perfectamente a ambos lados (arriba y  abajo)hornillo 10

Ya lo tenemos todohornillo 09

Volvemos sobre la lámina alargada para construir la pared interior que hará las funciones de cámara de gases.

Con la medida tomada, hacemos unos cortes hasta la parte central para crear una pestaña. Uno de los lados quedará muy largo, recórtalo y guárdalo.

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Encajamos la cámara por estas pestañas. Debería de encajar a la perfección en la base de la lata.hornillo 13

Por último, vamos a hacer unos bebederos para que el combustible (alcohol) pueda entrar en la cámara de gases. Con cuatro, son suficienteshornillo 15

Plegamos las pestañas hacia fuera. Estas irán hacia abajo la composición final.hornillo 17

Probamos. Debería de encajar perfectamentehornillo 16

Ahora y para facilitar el ensamblaje, apretamos el borde de la lata con la parte roma de la tijera contra el pulgar. No hundas mas de 0,5Cm de alto, ya que solo necesitamos estrechar la para que quepa dentro de la otra parte.hornillo 23

Con esto, haremos que la lata tenga una parte mas delgada y nos sea mas sencillo encajarla.hornillo 24

Antes de encajarlo, vamos a preparar la parte superior del hornillo. Podríamos hacelo funcionar con solo un orificio que nos permita introducir el alcohol, pero ese hornillo no funcionaría hasta que se caliente o el alcohol se empieze a evaporar. Para curarnos en salud y hacer un hornillo que funcione a la primera, vamos a hacer un orificio grande.

Para ello, hacemos una marca apoyando el cutter contra el borde. Existen compases con cuchilla para manualidades que se pueden usar para esto, pero la idea es hacerlo con lo mínimo imprescindible.

Con marcarlo en un par de vueltas, debería de bastar. Este material se rasga cuando de dobla por una linea rayada en su superficie.hornillo 18

Ahora hundimos el cutter siempre desde el exterior hacia el interior. Con esto evitamos que la lata se deforme y rompa por el borde al hacer fuerza sobre su base.hornillo 35

Primero cuatro cortes en puntos cardinales y luego otros en su interior.hornillo 20

Al pegarlos hacia dentro y hacia fuera, se caerán… Pacienciahornillo 34

Lima si quieres los bordes y vamos a ensamblar. hornillo 25

Os acordáis del trozo que nos sobró de la cámara? yo la uso para hacer una cuña y ayudar a ensamblar el hornillo. Es muy recomandable usar latas iguales, sino puede darse el caso de que tengan diferente diámetro y no entre.

Esta es la parte mas sensible. Es importante el ir encajándola por igual por todos los lados, si metes mas uno de ellos, te hará un pliegue y perderás presión por ahí además de que se puede verter el alcohol.

Puedes apoyar algo plano sobre la tapa y golpearla con cuidado sobre una mesa plana. Así aseguras que entra por igual en todas sus partes. Si entra mas por un lado que por otro, también podriar rasgar un borde de la lata superior. Cuando la cámara se encuentre con la parte superior, no podrás apretarlo mas.hornillo 27

Ahora que lo tenemos montado, tomamos la tira de papel de antes. La ponemos sobre el borde y la cortamos justa para que dea una vuelta.hornillo 28

Luego simplemente la doblamos sobre si mismo varias veces. Con esto calcularemos la distancia de los orificios de salida del hornillo. Marcamos la altura de los orificios y luego la distancia entre estos con la plantilla.

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Altura de los agujeros: hornillo 36

Distancia entre estos:hornillo 37

Yo empleo una pequeña broca con una herramienta eléctrica, pero una punta fina sirve perfectamente (con mucho cuidado, no la vayáis a liar a estas alturas)

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Hornillo hecho! Es importante comprobar que la cámara no tiene holgura. Si es así, aprieta la parte inferior y la superior para ajustarla.

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Tenéis una infinidad de combinaciones posibles. Probad, probad y mostradnos vuestras creacioneshornillo 31

Si todo va bien, empezará así: (solo enciende su parte interior)hornillo 39

Comenzará en cuanto caliente a prender por el borde él solo sin tener que hacer nada.hornillo 40

Y en unos segundos continuará pillando ritmo.hornillo 41

Llegado a este punto, en cuanto caliente al máximo, lanzará una llama considerable por la boca central.

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Eso es todo. Esperamos que os haya sido de interés y que nos mostréis vuestras creaciones.

Podéis comentar aquí mismo o mandarnos vuestras impresiones al correo info@bushcraft.es.

OS ESPERAMOS!!

(os recordamos que cada vez que lees y no dejas un mensaje, un gatito adorable muere el algún lado del planeta. Salva a los gatitos y comenta!)

DIY Hornillo multicombustible

Hace ya bastante tiempo que tenemos este proyecto en el cajón y a raíz de la última quedada, decidimos sacarla a la luz y retomar el tema.

Es importante reconocer que gran parte del mérito no es nuestro. La plantilla original cayó en nuestras manos hace al menos dos años, tras la que varias modificaciones y cambios a nuestro gusto, han dado vida a este hornillo final. Es un proyecto en desarrollo que iniciamos con una maqueta para poder verla en mano y poder sacarle mayor provecho. Si alguien nos revela el proyecto original, lo indicaremos aquí para hacerle llegar nuestro agradecimiento.

Al igual que en el proyecto original, podéis descargar la plantilla de esta última y tercera versión revisada de forma totalmente gratuita pulsando aquí.

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En primer lugar, tras imprimir las plantillas, las pegamos sobre un material que nos permitiera cambiar según lo fuéramos viendo necesario.

El aspecto inicial del primer prototipo era este:HornilloBushcraft.es01

Vista lateral:

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Y una vista trasera:

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Vista superior:

HornilloBushcraft.es04

Como comentamos, esta maqueta estuvo encima de la mesa unos dos años hasta que recientemente decidimos ponernos a ello.

Para esto, volvimos a imprimir la nueva plantilla con modificaciones en un segundo prototipo:

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Las herramientas a emplear son bien sencillas: Un cutter, pegamento en barra, sierra de metal, taladro, lima y ya para nota, una herramienta tipo dremel y una tijera de metal.

Como es un proyecto de esos de «coste cero», hemos aprovechado una de las puertas laterales de una computadora.

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Tras pegar las plantillas, comenzamos a realizar los orificios, que luego sería mas complicado hacer a mano. Para el caso, una broca gruesa.

Luego recortamos las siluetas (podéis usar una sierra de calar) y a continuación las ventanas.

 

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Primero los bordes redondos y luego el interior

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Tras unas horas de trabajo, sacamos las partes de nuestro hornillo. Como podéis apreciar, hemos empleado la parte perforada del ventilador del PC para usarlo como ventilación del plato.

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Maqueta y prototipo. Vista frontal:
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Vista lateral:

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Acabado!
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La ventaja de este hornillo es su reducido peso y el poder alimentarlo de múltiples sistemas.

En la imagen con un hornillo de alcohol casero (si os apetece ver como se hacen, pedídnoslo abajo en los comentarios)

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Hemos pensado en múltiples opciones y formatos de marmita. Desde la clásica marmita de la cantimplora hasta una sartén de hierro.

Con una simple piqueta/viento, logramos estabilidad para recipientes pequeños

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Como el de nuestra cantimplora

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Sin esta ayuda, también encajaría perfectamente, aunque un poco mas bajo sobre la fuente de calor.

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Hemos podido probarlo durante días de uso contínuo y lo que en principio creíamos que era una idea curiosa que se iba a desmantelar en cuanto le diéramos un uso intensivo con leña, por el tipo de material elegido (queríamos realizar las pruebas con un metal ligero y a coste cero) resultó ser muchísimo mas duradero de lo que pensábamos.

Su primer uso fue con hornillo de alcohol, y viendo que funcionaba muy bien, seguimos con las pruebas.

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Con leña el fuego se reparte mucho mejor y al estar tan bien ventilado, es muy complicado que se apague.

Realmente un resultado muy eficiente.

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La comida está servida. Que te ha parecido?

Mándad vuestros comentarios para saber que os parece

 

 

 

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Un gran saludo a toda@s. Gracias por seguirnos y esperamos vuestros comentarios!

 

Cama Bushcraft

Hola chavales!

Hace un par de semanas me junté con unos compañeros que compartimos esta misma afición que es el Bushcraft, para pasar un fin de semana juntos en el monte, en la parcela que tiene uno de ellos para hacer prácticas y trastear un poco. Aprovechando el encuentro y como tenía que procurarme «algo» para dormir, me propuse hacer una cama Bushcraft que había visto en algún video por internet

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Lo primero de todo fue hacer acopio de troncos que había por la zona para hacer la estructura, disfrutando siempre de la parte de serrar, cortar… que eso conlleva

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Con estos troncos de 1.5m. aprox montaremos un par de trípodes

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Por otro lado, con una lona que traía de casa y cosida para la ocasión montamos una camilla

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Aquí vemos un detalle del cosido, se deja un «tubo» para pasar un tronco por dentro

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Montamos un par de trípodes que aguantarán la camilla

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Colocamos la camilla tal que así y por la presión que ejerce se aguantará él solo, si queremos podemos añadir un travesaño, pero es opcional

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Hacemos lo mismo en el otro lado y ya está, no tiene más complicación.

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Al principio tengo que decir que no tenía mucha confianza cuando me tumbé encima pero aguanta perfectamente, la tela la compré por 4€ el metro cuadrado en una mercería. Como veis le coloqué un tarp para pasar la noche

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Como os he dicho iba con unos amigos que mientras yo hacía mis historias ellos también estaban con las suyas. Estaban acabando de montar una estructura de madera que llevaban levantando desde el verano

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Me quedé sorprendido con el nivel de profesionalidad, yo que estoy acostumbrado a atar con un poco de paracord o cuerda de pita. Lógicamente esto está pensado para perdurar con el tiempo y aguantar viento y lluvia.

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Perforando la unión con una barrena y rellenando el hueco hecho con un palo, la fijación era perfecta

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Luego queda todo cubierto con un toldo de rafia (gigante y barato) y el resultado es espectacular

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Dentro queda un espacio muy amplio para hacer vida común

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La guinda del pastel la pone una estufa que para cocinar y calentarse dentro de la tienda era perfecta

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El tubo de la chimenea queda por fuera para que salga el humo, que no era poco. De día estábamos a 4ºC y por la noche a bajo cero, pues dentro de la tienda hubo momentos en los que nos moríamos de calor, jajaja

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La estufa que venía perfecta para cocinar dentro, sin peligro y con comodidad

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Hay que ver lo infinitamente más buena que está la comida caliente en medio del monte

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Esa foto la hice al día siguiente, dormí bastante bien, me puse una esterilla debajo del saco y el tarp a dos aguas, ni me enteré del viento. Pensaba que iba a acabar en el suelo pero aguantó sin ningún problema

Fue un fin de semana perfecto para practicar y echarse unas risas, perdonad si no hice muchas fotos, pero cuando paso el día con más gente, me olvido de la cámara y me pongo a hablar como un loro. jajaja

 

Espero que os haya gustado y un saludo!

 

 

Sistemas de Filtrado de agua

El agua es un elemento imprescindible que siempre tiene que estar presente en nuestro dia a dia . Por ello, vamos a ver dos sistemas sencillos de filtrado que podemos realizar de forma sencilla que no sean el filtrado básico a través de una tela

Recordamos que siempre, tras el filtrado, es necesario potabilizar el agua ya sea hirviéndola unos minutos o bien mediante pastillas portabilizadoras. En este último caso y dependiendo de las marcas, en ocasiones empleamos algunos productos como tés solubles o saborizantes tipo «Tang» para ocultar un poco el profundo sabor a cloro de algunas marcas de pastillas potabilizadoras.

El primer sistema es por capilaridad. En este caso, el agua de este río es muy clara, pero en ocasiones, el agua puede estar turbia, con lodo o limo, por lo que es necesario filtrarla previamente antes de potabilizarla

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Después de hacer un hoyo por debajo de la línea del agua, vaciaremos varias veces este, para quitar las partículas mas ligeras.

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Según vayamos vaciando el hoyo, veremo que el agua se vuelve mas transparente

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Finalmente tras varios vaciados, podemos ver que el agua ya no está turbia. Es recomendable dejar que las pequeñas partículas se depositen para obtener un agua libre de sedimentos.

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En segundo lugar, veremos el sistema de filtrado por gravedad.

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Preparamos los elementos, que son facilmente accesibles. Un trípode, una botella, arena, grava, carbón y unas hierbas verdes limpias.

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Para el carbón, tuvimos que machacar un poco de la que teníamos de la hoguera de la noche.

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En primer lugar, construiremos un trípode para sostener el filtro.

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A continuación, para construir el filtro, necesitaremos tres elementos: Grava, arena y carbón. Para evitar que pasen partículas al final, pondremos una bola de hierba que hará la función de colador. (El tapón está perforado)

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Detalle del agua antes de filtrarlaOrtig14 31

 

Ahora, una vez colgado, comenzamos a verter agua en su interior muy poco a poco. No se hizo un embudo cortando la botella, porque la necesitábamos así para transportarla.

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Normalmente, en un primer momento, el agua arrastra algo de carbon, esta primera, si tenemos suficiente,  la deberemos deshechar. A partir de entonces, el agua saldrá clara. Si estuviéramos muy justos de agua, la podemos volver a filtrar sin problema.

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Estos son dos sistemas habituales de filtrado. Cuales usáis vosotros?

Fuego con luz solar

 

Recientemente tuvimos la gran suerte de ver de manos de nuestro querido Jaime Barrallo, uno de los sistemas que de forma medianamente improvisada, nos permiten obtener fuego si tenemos a nuestro alcance determinados elementos.

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Para ello, y empleando una lupa, un prisma o como en este caso una lupa improvisada con una botella llena de agua, podemos conseguir localizar los rayos del sol para elevar la temperatura de una superficie como un tocón de árbol caído por un incendio.

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Aquí mas en detalle, podemos ver como los rayos solares son centrados por la lupa improvisada

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En caso de no tener la suerte de disponer de carbón, podríamos realizar la práctica con un trozo de algodón carbonizado como el que llevamos en nuestros kits de viaje.

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Una vez logremos hacer una brasa, solo tenemos que colocarla sobre un nido y soplar hasta obtener la llama.

 

 

Taladro «bailarina» o volante de inercia

Después un tiempo de descanso, os traemos un sistema que nos permite desde hacer fuego por fricción sin practicamente esfuerzo, como realizar orificios de una forma tradicional.

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Aprovechamos la última salida para realizar una de esas prácticas que teníamos pendiente mostrar desde hace muchísimo tiempo.

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Por la ruta que seguimos, pudimos aprovechar para hacer también unas prácticas de seguimiento de rastros entre otras cosas.

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Para construir nuestro taladro ,primero debemos de hacernos con un elemento que nos permita construir el volante de inercia. Podemos usar una piedra con un orificio, varias piedras atadas o embolsadas o cualquier cosa que nos permita emplear la energia cinética a nuestro favor.

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Cuanto mas grandey pesado sea el disco, mas energía podrá almacenar.

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Practicamos un orificio en su centro para pasar el vástago del taladro. Este taladro podría ser simplemente de madera o tener puntas intercambiables. Para usarlo como taladro, originalmente se empleaba un trozo de concha en su punta. Como no tenemos otro taladro a mano, empleamos lo que tenemos a nuestra disposición.

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Nunca se debe coratar madera nueva. El bosque nos proporciona lo que necesitamos con tan solo buscar. En este caso, al ser madera medio seca, presenta grietas. Para evitar que se rompa el disco, lo reforzamos con un trozo de hilo de esparto. A menudo usamos ese hilo porque es muy resistente y es rápidamente biodegradable, por lo que si quedara un trozo en el medio natural no tardaría en deshacerse.

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Por fin, una vez montado, podemos ubicarlo sobre un fragmento de madera previamente taladrada y ahuecada como habitualmente usamos para el fuego por fricción.

Enroscaremos el hilo en el vastago, tal como vemos en la image para poder empezar.

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Comenzamos así a realizar primeramente un fuerte movimiento hace abajo para cargar el volante de inercia.

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Al transmitir esta energia al disco, este nos devolverá una energía proporcional que nos volverá a enrrollar la cuerda en el taladro. Es importante que el primer impulso tenga la suficiente fuerza

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Es importante mantener la verticalidad y continuar con movimientos rítmicos.

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Para ejemplo del uso de este artefacto, os mostramos un sencillo video del movimiento:

[sz-youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=OFeaIJag_Us» /]

Esperamos que os resulte interesante y recordad, Comentad!

 

Como realizar fundas con PVC

A fin de rescatar antiguos reportajes, os traemos este que hace tiempo creamos.

Tiempo atrás hablando con el amigo Lobolibre y tras mostrarme un machete que le había salido a un precio de risa a causa de que la funda estaba rota, le comenté que podía adaptar un sistema que yo utilizaba para otras temas que no tienen que ver a esta aplicación en concreto.

Este Domingo en principio no íbamos a vernos ya que entre unas cosas y otras nos quedamos sin tiempo, pero al final por suerte y sin planificarlo quedamos con la excusa de mostrarle a Lobo de lo que hablaba y mostrarle en que consitía aquello del «Kydex de los pobres»

Los ingredientes de la fiesta:
Machete sin funda de la casa acme
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Venga, opiniones para mejorar el sistema, pero opiniones que sean útiles. Las de «podéis pintarlo en verde chicle porque queda superguai» o las de «las de extremaratio molan mas» no nos sirven. Lo importante es aprender y compartirlo, que para eso estamos en esta casa.

Un saludo a todos.

PVC tomado prestado de algún lugar sin determinar.
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Comienza el proceso. La fábrica «PVC Briareosh» se pone en marcha.

Antiguamente lo hacía con un sople pero un error dejaba unos lamparones «churruscados» que te recordaban que había que aprender rápido. Hoy lo podemos hacer con una pistola térmica. No calienta tan rápido, con sus ventajas e inconvenientes.
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Después del proceso de laminado y preformado le recortamos los excesos
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Comprobamos que el ajuste sea perfecto. Al ser una herramienta muy larga y pesada, hemos dejado la funda con una cobertura en el mango bastante alta. Siempre estamos a tiempo de cortar
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( NOTA: No he visto una funda de kydex en mi vida )

Detalle de la funda sin remachar.
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Tras el proceso de remachado.

Estos remaches los hemos comprado en ebay. Los tenéis que cierran por presión o roscados. Para esta parte empleamos los que cierran al golpear un lado contra el otro. El remache abre la punta dentro del botón del otro lado y queda cerrado.
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«Finalizada» entre comillas porque aun tenemos que instalarle el clip del cinto y revisar el acabado. Insisto, no he visto una funda de kydex en la vida (salvo en google claro)

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En principio iba a hacer la sujeción del cinto en el mismo material, pero el amigo Eumesmo nos donó gentilmente una pieza de cuero para tal efecto.

Para evitar mas perforaciones innecesarias aprovechamos el orificio de uno de los pasadores de la funda. En este caso empleamos remaches roscados de aluminio. En ebay hay multitud de materiales y longitudes.
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detalle de la parte trasera:

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y la parte delantera:
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Eso es todo amigos!!

Otra muestra con un cuchilo artesanal (o carcelario como le llamo yo) creado por Lobolibre. que un día ocioso decidió hacerse un cuchillín con lo que tenía a mano en su taller para un uso concreto. Nada de artesanía complicada, sino algo hecho en el momento y con lo que tenía en el lugar.

El resultado del conjunto de la funda y el «carcelario» no es mas que este:
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Otra vista con el cuchillo «carcelario» fuera de la funda. Ahora entendéis porqué le llamamos así entre bromas no?
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Esta vez, tuvimos a bien el diseñarlo con una solapa para el enganche del cinturón, tal y como podéis ver en la imagen.
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Una funda humilde para un cuchillo humilde.

Opiniones, dudas, ruegos y preguntas.

Esperamos consejos y comentarios útiles, nada de «deberíais pintarlo de verde gominola porque queda supermegaguai» o «las de extremaratio molan mucho mas», porque ni paseamos con bolsito por las piscinas públicas ni tenemos dinero para extemaratio (sino a cuenta de qué las estaríamos haciendo en PVC)

Gracias por leer y por comentar.

Extracción de savia de abedul

 

Como estamos en Febrero y es la epoca de la extracción de savia de abedul (Febrero-Marzo), preparamos unos cuantos abedules para extraerles la savia, y para la hora de comer tener un botellin para cada uno.

Con un cuchillo clavamos la punta a una altura que nos sea comoda de abajo hacia arriba, (con que entre un centimetro o dos como mucho ya llega).

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A continuación hay que hacer una cuña, utilizando una rama del mismo abedul, cortándola en oblicuo y con el angulo contrario  por los dos extremos . Esto nos permitirá hacer que la savia gotee hacia el recipiente.

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Detalle de otra cuña. El tamaño lo marcará la distancia a la que colguemos el recipiente para recoger la savia.

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Después hay que introducir una de las puntas en el agujero que hicimos en el abedul ,también de abajo a arriba.

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En breve empieza a manar la savia:

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Para recoger algo mas de cantidad, repetimos el proceso en otro arbol

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Posteriormente en este caso pusimos latas para recoger la savia, pero cualquier bote valdria atandolo al árbol y haciendo coincidir la gota en el recipiente.

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Cuanta mas cantidad de botes se pongan mas cantidad se sacara, nosotros pusimos varias.

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En un par de horas , recolectamos dos botellines de savia. Colgamos seis latas. Dos apenas recogieron nada, pero por el contrario otras estaban casi rebosando un par de horas después de haberlas puesto.

El resultado es este.

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Practicamente no tiene sabor,  lo poco que tiene se podria parecer muy suavemente a una bebida isotonica y nos valio de bebida  acompañando  un trozo de cecina, chorizo de León y un arroz que cocinamos.

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La  corteza tambien se puede utilizar como una yesca para prender facilmente incluso mojada

[sz-youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=UbNQb6-DWjs» /]

http://www.youtube.com/watch?v=UbNQb6-DWjs

Tambien se puede utilizar para hacer cestos , la madera es perfecta para hacer utensilios de cocina : pinzas, tenedores, cucharas ,kutxas…etc

Otras utilidades del abedul son sus brotes que son comestibles y tiene propiedades balsamicas, sus hojas  tambien tienen propiedades antisépticas, diuréticas,  desinfectantes, contra dermatitis, cicatrizantes, purificadoras, astringentes, colagogas y coleréticas.

 

 

Extracción de aceite de abedul

Los abedules son arboles que presentan muchas utilidades,  para  llegado el caso sacarnos de algun apuro, por ejemplo  su corteza al ser rica en aceites es practicamente imperecedera por lo que se puede usar como material aislante para refujios  o techos de cabañas en los cuales por encima de la capa de corteza se puede hechar una capa de tierra para que salga la hierba y asi aislar la cabaña o simplemente con una capa de corteza en los refugios.

Para sacar la corteza del arbol basta con realizar una pequeña incisión e ir cortando a la vez que se va tirando de la corteza como si se tratase de desollar la piel de un animal

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Lo bueno que no hay que preocuparse por el arbol ya que le ayudas a cambiar la corteza ,un truquillo es que cuanto mas blanca este la corteza mas sencilla es de sacar.

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En este caso hemos cogido pliegues pequeños para  que entren en un bote y poder sacar el aceite que contiene la corteza para hacer un cabo de vela, pero la corteza al tener propiedades diuréticas, antiinflamatorias, antisépticas, laxantes, analgésicas y febrífugas se puede utilizar como medicina natural en muchos remedios.

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Tras unos minutos de recolección, nos hacemos con unos cuantos recortes de corteza. Para el tutorial es suficiente.

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Nosotros hemos utilizado esta lata para meter la corteza, que para hacer la practica nos es suficiente pero se podria utilizar uno mayor para conseguir mayor cantidad de aceite.

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Una vez recolectada la corteza de abedul hay que buscar un buen sitio para hacer fuego donde haya abundancia de tierra y colocar un buen circulo de piedras para asegurarnos de que el fuego no se va extender. Haremos un agujero en el centro del tamaño del recipiente que vamos a usar para recoger el aceite.

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En este caso hemos utilizado otra lata de un tamaño inferior a la de la corteza y excavamos un pequeño agujero para enterrar el recipiente que recogerá el aceite.

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Le retiramos la tapa que evitaba que se llenase de tierra en el proceso. La tierra y residuos en el aceite no nos interesan lo mas mínimo. El recipiente debe de quedar totalmente enterrado.

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A continuacion hay que hacerle un agujero en el fondo a la lata que contiene la corteza para que cuando la carguemos de corteza y la pongamos al fuego, el aceite, decante dentro de la lata/bote enterrado .

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Luego se coloca encima de la lata pequeña procurando que quede el agujero en el centro de esta.

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Y ahora solo queda tapar la lata que contiene la corteza , nosotros utilizamos un trozo de papel de aluminio y otra lata mas grande que teniamos pero valdria cualquier tapa que tengais a mano, lo unico que quede lo mas hermetica posible y hacemos fuego alrededor. El hermetismo es importante para que el aceite no se consuma con el calor. En nuestro caso no sacamos el máximo posible en esta ocasión, pero lo suficiente para mostrar el proceso.

Para hacer fuego utilizamos una piedra de resina de pino con unas virutas de magnesio. Con un golpe de firesteel garantizamos una vela que durará mas que suficiente para arrancar una hoguera.

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Tras una chispa de firesteel:

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Y comenzamos con la hoguera. Este fuego nos servirá al mismo tiempo para preparar nuestra comida.

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Aprovechando los recursos:

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Una vez pasado un buen rato al fuego y tapado todo completamente por las llamas, podemos sacarlo.

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Al quitar la tapa vemos que la corteza se ha consumido.

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Al quitar la lata que contiene la corteza hay que tener  cuidado de que no se caigan brasas y suciedad.

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Una vez sacado el aceite ,apartamos una prueba .La cantidad que mostramos es aproximadamente una cucharada sopera de aceite.

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Hacemos una mecha con un trocito de algodón que teniamos en un kit, valdria cualquier cosa de algodón o que sea poroso y lo empapamos para hacer de cabo de vela:

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Calculando que es una cucharada sopera y que duro cinco minutos, no seria dificil hacer mas cantidad para tener luz o para cocinar usandolo de hornillo.

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Hasta aqui este reportaje y saber que siempre estamos abiertos a resolver vuestras dudas

 

Salida y construcción de campamento de invierno

El pasado fin de semana pudimos realizar una salida aprovechando unos días libres.

Hace un tiempo que habíamos sondeado la zona en busca de nuevos lugares para hacer una escapada. Es un bosque frondoso, con arboles antiguos y por la época del año y las previsiones calculamos una temperatura nocturna por debajo de los 10ºC

Tras buscar un lugar donde montar el campamento, nos decidimos por este:

Ubicación del campamento

Elegimos un lugar junto a este tocón de arbol caído para poder realizar un fuego dentro y que su pared natural hiciera de pantalla para protegernos del frio de la noche. Aquí solo se ve algo de leña que hemos ido reuniendo.

Al otro lado del tocón, los arboles que fueron tirados de forma natural. Mas adelante los aprovecharíamos para realizar una mesa para comer. El arbol central nos sirvió de mesa y los arboles laterales de asiento

Arbol caído y futura mesa para la comida.

Aquí vemos el vacío dejado por la tierra levantada.

Luego retiraríamos todo lo que se pudiera incendiar y cubrimos con tierra seca y un lecho de piedras. Aquí es donde se empieza a notar la velocidad que proporciona un trabajo en equipo.

Vacío de tierra y pared natural para apantallar el calor de una pequeña lumbre

Para las labores de acceso a zonas cerradas y corte de arbusto, hicimos uso de una tajamata recién llegada al equipo. El resultado fué mas que excelente (gracias a Manu «Cheyenne» por enviármela desde St.Boi)

Tajamata Fiskars X3

Tras una mañana de recolecta de leña y preparativos, se nos pasa la hora de comer. Aceleramos el ritmo para ponernos a ello.

S y P preparándo en familia un plato que degustamos con avidez.

S & P. Gracias por esa comida exquisita

Una comida caliente siempre levanta el ánimo

Nos sentamos a nuestra cómoda mesa.

Foto de grupo

Seguimos recogiendo leña de arboles caídos o muertos en la zona. Nunca de materia viva en crecimiento

Cortando leña

Parte del campamento montado. Falta terminar de poner toldos, colgar las mochilas dentro del triángulo y hacer la mesa de la cena.

Campamento

Ahí ya podemos ver la provisión de leña.

Anochece muy rápido ,por eso nos apuramos a montarlo todo. Ya de noche y con el frio empezando a caer en picado hicimos un fuego sueco

Fuego/antorcha sueca

Problema. La temperatura ha bajado y la humedad se ha disparado. Hasta el papel enciende y al poco se apaga solo. Descorazonamos unos troncos de pino y hacemos unas virutas para iniciar un fuego. Una vez calientes podremos seguir con el resto.

Mesa de campaña

Una vez calientes, hacemos una mesa para colocar los bártulos ,  la cena y ponernos a ello.

Noche de charlas y anécdotas

Al final entre charlas y cena nos terminamos acostando a las tantas.

Os adjunto un plano del campamento para que veáis como se organizó.

La idea original era aprovecharse de la pared natural del tocón para hacer de pantalla para el fuego y ubicando las hamacas en V recibir el calor del fuego para protegernos de la fría noche. Las temperaturas bajaron de los 9 grados.

ces Camp

 

 

En el plano no se puede ver ni los toldos que cubrían el exterior del campamento y la parte superior de las hamacas, también faltan las mochilas colgadas del arbol en el medio de las dos hamacas y también queda fuera la mesa de la comida en la parte posterior del tocón.

 

Un saludo a todos!

COMENTAD COBARDES!!!

Construcción de una silla bushcraft

En ocasiones, cuando tenemos la oportunidad de montar un campamento nos encontramos con la incomodidad que supone comer, trabajar o cualquier labor, de una forma incómoda. En el caso de la caza, en el transcurso de una espera, podemos pasar horas agazapados incómodos. Tras hablar de esto con Lobolibre, nos pusimos con la práctica de una cosa que me rondaba por la cabeza hacia un tiempo.

Para ello, tan solo necesitamos tres postes y un travesaño. Si los postes poseen una gaza en uno de sus extremos, nos dará estabilidad. Si no es así, tampoco hay problema.

Materiales
Tres postes, un travesaño, cordino y un toldo o manta americana

Para estabilizar, también podemos clavar los extremos en tierra. En nuestras prácticas no lo hicimos y no hubo problemas. Cuanto mas separes el triángulo, mayor estabilidad al conjunto.

El travesaño no va atado.

Triángulo.
El travesaño no va atado, esto nos dará una comodidad que en determinado momento, nos valdrá hasta para usarlo para dormir.

Una vez montado el triángulo, lo cubrimos con el toldo. Nosotros usamos una manta americana, ya que nos proteje de la intemperie y del frio que transmite la humedad ambiente.

Cubrimos conl toldo o manta americana

Las puntas superiores las atamos arriba, dándole unas vueltas de cordino para que no se suelte.

Finalizado. Debe de quedar en el centro un habitáculo para permanecer en el interior.

Una vez atada la parte de arriba, hay que atar la parte que queda por debajo tirando de la tela hacia arriba, para que esta tensión nos sirva de apoyo.

Las flechas indican las direcciones de las ataduras de la manta.

Espero que quede claro. Os mostramos unas imágenes de un caso real.

Juntamos las ataduras con un hilo de esparto, en este caso era para comprobar que realmente podía soportar esta tensión. Dio buen resultado.

Lobolibre junto al tipi para ver el tamaño.

 

Unión de las gazas. Esto da solidez al conjunto

Como comenté, la traviesa va suelta. Eso da comodidad frente a un sistema atado, ya que al subir este, nos da mas tela para estar cómodamente sentado en el interior. el propio peso sobre este hace que no se salga.

Parte inferior de la silla. Aquí veis que la traviesa va suelta. La propia tela tira de el.

Lo que nos sobra por debajo, debe de ir sujeto hacia la parte superior del triangulo. Así, la tensión hace que no nos caigamos.

Importante la parte de detrás del sistema

Aquí la tenemos. Sencilla y comodísima.

Finalizado!

Testeo y homologación.

Homologada!

La probamos varias veces y es muy confortable. Fué aquí donde comentábamos que es perfecta para esperas de caza.
Otra vista posterior

Vista posterior

Después de un trabajo tan divertido, el autor disfruta de su merecido descanso

El autor del reportaje disfrutando su merecido descanso

Y así sentados nos quedamos contemplando el paisaje.

Amaneciendo entre el bosque

 

Esperamos que os sea de ayuda. Un gran saludo!

 

Herramienta para ahuecar

Lobolibre, Herramienta para ahuecar

Pues con un trozo de chapa de los ascensores lo afile como un cuchillo y con la mordaza del tornillo de banco, un tuvo y unos cuantos martillazos conseguí esto ;

Guapa a lo mejor no es pero funciona que es lo importante:

Lo bueno es que prácticamente sale gratis ,te cuesta solo el hacerla:

Y con esta herramienta se pueden hacer ; cucharas, tazas de madera(kutzsa),etc